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2020年6月24日 (水)

N.Y.T. に載った 日本のウイスキー事情,「一部はウイスキーでさえない!」

The New York Times’,May 302020付け電子版に,ウイスキー評論家の土屋守氏の話を中心とする “Some Japanese Whiskies Aren’t From Japan. Some Aren’t Even Whisky.” (一部の日本のウイスキーは日本産ではなく,一部は ウイスキーでさえない。)というタイトル記事がありました。

下記 拙訳・転載します。
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日本のスピリッツは賞賛(praise)と高値(high prices)を獲得したが,日本にはそれらのボトルが何を含むべきかについてのルールはほとんどない。
土屋守は日本のウイスキーの将来を心配している。売れ行きは好調だが,問題がある。実際には大量の酒(liquor)が日本で作られているわけではない,と日本を代表するウイスキー専門家の1人である土屋さんは言った。一部は 全くウイスキーでもない。「日本のウイスキーと呼んでいる場面はたくさんあるが,それらは輸入したスコッチやカナディアンウイスキーを使っている」と彼は言った。

日本のウイスキーに対する世界的な需要は過去10年間で爆発的に増加している。かつて $100でほこりを被っていた “Yamazaki 18 Year Old” のようなボトルが,5倍の価格で販売され,今ではほとんど見つけることさえできない。米国の蒸留酒協会によると,米国への輸出量のドル価格は,2019年の前年比でほぼ50%増加した。

しかし,ほとんどのウイスキー生産国とは異なり,日本にはウイスキーを構成するものについてのルールがほとんどなく,それが日本製となる所以である。ウイスキー会社は海外からスピリッツをまとめて購入し,瓶詰めして「ジャパニーズ・ウイスキー」とラベルを貼り,送り返すことができる。米や大麦などの穀物で作った熟成焼酎(aged shochu)を,ウイスキーとして米国に輸出できる。一部のいわゆる蒸留所(distilleries)は蒸留さえしない:彼らはウイスキーを大量に輸入し,それを瓶詰めするために別の会社に契約している。
確立された蒸留所と新興企業の両方が、増大する世界的な需要に応えるために利用しているのは,規制のワイルド・ウエスト(regulatory Wild West)である。これは,潜在的な広報関連(public-relations)の災害でもある:インターネットは,日本のウイスキーの神話の幕を後退させると主張する記事ですでに蔓延している(rife)。

Yamazaki”や,その “18 Year Old” などの多くの主要ブランドは,日本でのみ製造されていると指摘しているが,言うのを拒む人もいる。「日本のウイスキーの評判を危険にさらしている」とオンライン小売業者のデカンタ(Dekanta)の創設者,マキヨ・マサ氏は語った。

日本ウイスキー研究センターと呼ばれる擁護(advocacy)団体を運営している土屋さんは,9月に,日本で蒸留することを条件にした,日本のウイスキーに対する一連の規則を提案した。ルールは任意(voluntary)だが,彼は2020年に東京ウイスキー・アンド・スピリッツ競技会開催,褒美(carrot)として使用することを計画した:彼の基準を満たす製品のみが「ジャパニーズ・ウイスキー」として応募できる。土屋氏は,ほとんどの蒸留業界や日本酒,リキュール業界 -全国的な規制の設定を支援する業界出資の政府公認機関であるメーカー協会 -からの支援を受けていると述べた

しかし,コロナウイルスの大流行のため,競技会と土屋氏の提案した規則は保留されている。
業界と消費者が次に何が起こるかを待つ間,新しい議論が進行中である :とにかく,日本のウイスキーとは何か?日本の自由放任規制(laissez-faire regulatory)のアプローチは,少なくとも部分的には,西側諸国との複雑な歴史に根ざしている。

最初に記録されたウイスキーとの出会いは,1853年にマシュー・ペリー提督(Commodore Matthew Perry)が初来日した際に,70ガロンのスコッチとアメリカンウイスキーをホストに提供したときだった。それは宮中(the imperial court)でヒットし,贈り物は異文化の出会いのランドマークとなる決定的な記憶となった。

その後の西洋を真似る(emulate)ための取り組みの一環として,明治時代の日本は同じウイスキーの国内バージョンの製造を奨励した。日本の蒸留酒製造業者は,豊富なサツマイモをよく使用していたが,スコットランドや米国で使用されていた大麦,トウモロコシ,ライ麦とはかなり異なるスピリットを生み出した。
「最初(the get-go)から,日本のウイスキーは世界の他の国々が理解しているウイスキーではなかった。」と東京を拠点とするウイスキー作家,リアム・マクナルティ(Liam McNulty)氏は語った。それは完全に国内消費のためだったので,誰もそれを定義することについてあまり考えなかったと彼は言った。自家製のウイスキー産業を持つことで生まれた自慢の(bragging)権利,およびそれが生み出した税収は,最終製品の精度(precision)よりも重要だった。

山崎をはじめとする現代の日本のウイスキー蒸留所は、1920年代まで開いてなかった。彼らはスコットランドの製法をモデルにしており,しばしば高品質のスピリッツを生産していたが,特に第二次世界大戦後,仕事の後に手近な飲み物を探している日常のサラリーマンを対象とした日本のウイスキーの全体的な特徴をほとんど変えなかった。
日本政府は1989年に国産ウイスキーの正式な定義を導入したが,それまでは規則を緩いままにしたいと考えていたいくつかの大手蒸留会社が業界を支配していた。たとえば,1989年以降,国内で販売されているウイスキーには,少なくとも10%の熟成モルトウイスキーが含まれている必要があった。残りは,通常輸入された糖蜜(molasses)から作られた熟成されていないアルコールである可能性がある。

「規制の欠如は主要な生産者に恩恵をもたらす」と語るのは,「ウイスキー・ライジング:日本の最高級のウイスキーと蒸留器の決定版ガイド」(Whisky Rising: The Definitive Guide to the Finest Whiskies and Distillers of Japan)の著者のStefan Van Eyckenである。「不足が彼らにとって不利だった場合,ルールはすぐに実行される。」
国内および海外の両方で,日本のウイスキーへの関心は2000年代初頭に高まり始め,「響」や「山崎」などの業界のプレミアム・ブランドが世界的に高い評価を得たことで,次の15年間は雪だるま式に増加した。
しかし,蒸留業者は需要を満たすのに十分な熟成製品を持っていなかったため,多くの確立された新興ブランドが海外から一括購入を開始した。

日本のウイスキー業界は不透明である(opaque)可能性があるため,どの蒸留所が外国の供給元に依存しているかを知ることは困難である。それでも,アナリストは,スコッチやカナダのウイスキーの日本への輸出が急成長していることを指摘している。これらのウイスキーの小売売上高は横ばいである — 輸入された酒類のほとんどが蒸留所に購入され,日本製としてラベルの貼り替えがされていることを意味する。

出所についてオープンな企業の1つにニッカがある。ニッカは日本でウィスキーを製造し,スコットランドにベンネイビス蒸留所を所有している。ニッカの国際事業開発マネージャーの梶恵美子氏は,国内の供給不足により,同社は需要を満たすために「海外からの少量のウイスキー」を使用せざるを得ないと語った。
米国のパン屋がアップルパイを作る際にフランスのバターを保証するのと同じように,輸入されたスコッチはニッカのフレーバー・プロファイルを作成する上で重要な材料(ingredient)であるとも彼女は言った。

「スコットランドとは異なり,国内の他の生産者と樽(cask)を交換する習慣はありません」と梶さんは言った。「この需要を満たすために複雑なブレンドウイスキーを作るために,日本のブレンダーは彼らのビジョンを実現するためにウイスキーを国外に求める必要があった。」

それにもかかわらず,より多くの米国のウイスキーファンが,日本のウイスキーが100%日本製ではないことを知るにつれて,彼らはますます不幸になっている。過去10年間の批評家の賞賛の多くは,日本の職人技と食材に関する一般化(generalizations)に依存しており,グラスに入れられたウイスキーが日本製ではないかもしれないことを知って,飲酒者は当然(understandably)怒っている。

一部の蒸留所は,ウイスキーに「世界のブレンド」(world blends),つまり輸入品と国産品の組み合わせを示すラベルを付けることにより,公明になりつつある,と2つのマンハッタン・ウイスキーバー,ブランデー・ライブラリー(the Brandy Library)とコッパーアンドオーク(Copper and Oak)でこれらのボトルのいくつかを提供しているフラビアン・デソブリンは語った。(これらには,日本で最大の蒸留会社の1つであるサントリーの碧(Ao)や,高い評価を受けているクラフト・プロデューサーである秩父のIchiro’s MaltGrain World Whiskeyが含まれる。)
「それは素晴らしい第一歩だと思う」とデソブリン氏は言った。 「日本産のほぼすべてのウイスキーに割増料金を払わなければならないので,私たちは真実を伝えられる必要がある。」

土屋氏はさらに前進するための提案するルールを書いた。
そのルールでは 蒸溜所では,マッシュに穀物のみを使用し,酵母で発酵させ(焼酎は別のプロセスを使用),日本で完全に蒸留してから,木製の樽で少なくとも2年間熟成する必要があるーとした。
「スコットランドのように3年ではなく,2年必要とした。日本では温暖な気候に恵まれ,ウイスキーが早く熟成する可能性があるためである」と彼は言った。これまでのところ,日本最大のウイスキー企業は,土屋さんの提案を受け入れていると述べている。

しかし,一部の専門家は,業界が最終的にそれを支持するかどうかを疑問視している。
日本のウイスキーは世界的な支持を得ているかもしれないが,その最大の市場は,技術的な詳細に注意を払わない,毎日の価値を重視する国内の飲酒者である。

ヴァン・エイケン氏は,生産者が日本のウィスキー,つまり彼らのパンとバターはそれがそうであると思っていたものではないことを説明することによって,二極化された(polarized)風景を作りたいのかどうか疑問に思う。「私を懐疑的(skeptic)に思っているが,ビジネスの観点からは,そうは思われない。」
彼は正しいかもしれない。
しかし,土屋さんの提案を拒否することになった場合,日本のウイスキーの新しいファン(newfound fans)が順番に拒否する可能性がある。

「ルールが業界にとっても消費者にとっても良いかどうかを判断する必要がある」と2017年に南日本に「嘉之助蒸溜所」を設立し,他の生産者の透明性を高めた小正芳嗣は言った。「これらのルールが採用されない場合,事態は悪化するだろうと私は思う」

(転載了)
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最後に ウイスキーを飲んだのがいつか,覚えてないくらいウイスキーに縁がありませんが,面白い世界になっているようです。

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