無印良品の「オックスフォード・シャツ」が残念。

リタイア後の普段着は，ほぼ 洗いざらしのオックスフォード・ボタンダウン・シャツです。

まだ Brooks Brothers のシャツが何枚か残っていますが，リタイア後は ￥10,000 以上のシャツには手を出さず，「鎌倉シャツ」を経由して 「UNIQLO」と「無印良品」の，何れも ￥1,990 に落ち着きそうです。（約50年前の学生時代，VAN Jacket のオックスフォード・シャツが おそらく ￥1,800（≒学食での1週間の食費）だったことを考えると 驚くべき安さ！）

ところが 最近，「無印良品」のシャツのデザインに疑問を感じています。

ボタンダウン・シャツなので 当然，前立て（“placket” or “panel front”）がありますが，このステッチ（stitch）幅が狭くなっているのです。本来，デザインのバランスから 襟（collar）のステッチ幅と揃えるべき（むしろ 前立てのステッチが広い方がバランスがいい）と思いますが，襟に比べて狭く，前立てのステッチが 2~3mm しかなく，カジュアル感覚が薄く，かつ不自然に感じます。

2017年に同じ 無印良品のシャツ（下）を購入した時点では 他のメーカーに比べると やや狭いとはいえ，5mmはありました。

「無印良品」のデザイナーさん，基本に戻って 考え直してもらえないでしょうか？
あとは 「UNIQLO」（下）だけです。

ボタンダウン・シャツのデザイン，製作には それなりの知識が必要で，単に レギュラーカラーの先にボタンを付けたものではありません。
カラーは柔らかくカーブする必要があり，何より 襟芯を入れません。

約50年前，デパートの仕立て券付ブロード生地を就職祝いにもらい，よせばいいのに 「ボタンダウン・シャツ」を注文したことがありました。
まさかとは思いましたが，最低のデザインとして 「前立て」と「ボックス・プリーツ（幅も）」を告げましたー，が･･･。
デパートが委託しているシャツ・メーカーに「ボタンダウン・シャツ」の何たるかの知識がなかったようで，すさまじいシャツができあがりました。

修正はほぼ不可能でしたが，「ボックス・プリーツ」の「内プリーツ」を「外プリーツ」にだけは修正してもらいました。
以後，「ボタンダウン・シャツ」の実績見本を確認できない店でのオーダーはしていません。