カテゴリー「garments & others」の351件の投稿

2020年4月 1日 (水)

Clarks,“Cola Suede” の ‘Desert Boot’ が外せなくてー

就職した23歳から無職になって7年目の71歳まで48年間,途絶えることなく ‘Clarks’ の “Desert Boot” を履いており,中でも “Cola Suede” は常に,そして時々 “Sand Suede” と “Brown Suede” をプラスしてきました。

Clarks は “Cola Suede” を作り続けていますが,「クラークスジャパン」は 最近はほぼ “Cola Sude” を取り扱っていません。
かつては 何年かおきに 取り扱っていたのですが 今は完全に止めています。
全般に 他の製品が開発されて,それらに押されたように “Desert Boot” 取り扱いの種類が少なくなっている気がします。

下に示すのは Clarks(英) のサイトにある “Desert Boot” で このうち 印が 「クラークスジャパン(株)」が取り扱っていると思われるものです。

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下は 現在 私が持っている Clarks です。
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右から3足は ‘Desert Boot’ で,右からー
 ・“Cola Suede” (2016年,ネットで並行輸入品を購入。その前は 2010年,2001年に購入。)
 ・“Scratch Leather” (20年近く経っている。一時期のみ製造されたもので,捨てるに惜しく,2回 クレープ・ソールを貼り換えた。)
 ・“Sand Suede”(2009年,製造開始 60周年記念のモデル。革は発売開始当初のもので少し厚く,ステッチ糸も当時のオレンジ色を使用。渋谷の直営店で予約購入。)
左は ‘Desert Boot’ ではなく,“Desert London”,革は “Cola Suede”。
Cola Suede” を取り扱ってないときに 入手するためー
  ・25年ほど前 夏休みの家族旅行先のロンドンで買った。(靴 1万円弱,旅行代金 3人分 約120万円)
  ・ソールを貼り替え,シャンプーで汚れを落とし,インクで色付けして再生。
  ・ネットで並行輸入品購入。
など 苦労しています。

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2020年3月30日 (月)

イタリア WP から “Baracuta” の Net Shop Sale の Mail。

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Baracuta(WP)から Mailが到来しました。“Free Shipping” に “50% off” です。
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ウェブサイトを確認するとー
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冬物が 50% off でした。
が。購入予定はありません。

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2020年3月28日 (土)

「コーデュロイ」は 「王たちの布」(?)

Brooks Brothers’ 英文サイトの ‘Magazine’ に “The Cloth of Kings” (王たちの布)の見出しで 「コーデュロイ」について書いた記事がありました

下記,拙訳・転載します。

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過去半世紀にわたって,我々が「コーデュロイ」(corduroy)と呼ぶ布は,かなりの化身(incarnations)を経験した。

我々の多くは,プレッピーな秋の主力品として見ている生地(fabric)にノスタルジックな感覚を持っているが,他の人は1970年代の大型ラペル・コーデュロイ・スーツを忘れることができない。そのようなコーデュロイの歴史であるが,高貴(princely)な生地として始まったものは,今日着用されている最も愛される素材の1つになった。
そして,それは20世紀のファッション現象のように見えるかも知れないが,その歴史は実際には2000年以上に及ぶ。

コーデュロイの最も古い起源(ancestor)とされるのは,「ファスチアン織り」(fustian)として知られる綿の織物で,紀元前200年にエジプトの都市フスタート(Fustat)で開発された。それは何世紀にもわたって狭い地域で人気があったが,イタリアの商人が西ヨーロッパ中の貴族に織物を紹介した中世の期間中に急増した(soared)。
貴族(aristocracy)は,特に英国王ヘンリー8世を含んで,暖房開始前の日々には,その暖かさを求めた(clamored)。

What started as a princely fabric has endured to become one of the most beloved materials worn today.
高貴な生地として始まり,今日着用されている最も愛される素材の1つになった。

Corduroy コーデュロイという用語は,17世紀のフランスの “corde du roi王の畝)または「王の布」(cloth of the kings)の転訛(corruption)に由来すると信じられてきたが,その理論は誤りと暴かれている(debunked)。
今では、この用語は、房状の(tufted)列状の(row-like)パターン(または畝(wales))を指す「コード」(cord)と,イギリスで使用されているコース・ウール(course woolen)生地である「デュロイ」(duroy)の複合語であると考えられている。

我々が 今日 コーデュロイと認識しているものは,18世紀後半にイギリスのマンチェスターで産業革命の際の工場の作業着として出現した(emerged)。
その後,100年間,労働者階級の織物であり続け,1960年代に チノパンやデニムジーンズの代わりとしてそれを着ていた大学生やビートニク(beatniks)によって再登場した。

1970年代後半から1980年代までに,コーデュロイ・パンツ/ショートパンツの人気はプレップやサーファーの間で高まった。1990年代のグランジ時代(grunge era)には,フランネル・クラッド(flannel-clad)ロッカーによって再使用された(re-appropriated)。

(転載了)
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1960年代末から1970年代初めにかけて学生だった私の冬のスタイルは,くすんだグリーンのコーデュロイ(「コール天」と言った,メーカー不明。)のジャケットに こげ茶のトックリ・セーターでした。
就職して直ぐに 薄茶色に,スェードのエルボウ・パッチのあるコーデュロイのジャッケト(KENT?)を購入し,オフの日に着ていました。
これが古びて 2着目の,やはり 薄茶色のコーデュロイ・ジャケット(Brooks Brothers)に買い替えました。
還暦が近付いて Brooks Brothers で 薄茶色のコーデュロイの上下(セットアップ)を買いました。これは スーツではなく,上着はスポーツ・コートのデザインで 脇ポケットは パッチ& フラップ,ダーツなし,でした。

コーデュロイのジャケットは,学生時代から 常にワードローブにありました。

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2020年3月25日 (水)

Brooks Brothers の評価,買うべきでないものを含んで。

30代後半から50代前半までの 約20年間,着る物は ほぼ Brooks Brothers の製品でした。
約20年から15年前頃から 何となく足が遠ざかっていきました。理由は製品の魅力が薄れたことが考えられます。
店に行くことはあるのですが そのころから買いたいと思う製品がありません。

Gentleman’s Gazette’ のサイト,January 5, 2020付けに “Brooks Brothers: Their History & A Brand Evaluation”(ブルックス・ブラザーズ:その歴史とブランド評価),“What to buy & What to avoid”(何を買い,何をさけるべきか)のタイトル記事があって興味深く読みました。

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下記,拙訳・転載します。

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ブルックス・ブラザーズは200年以上にわたり,米国のスタイル,メンズウェアの道筋を形成することに重要な役割を演じてきた。しかし,このことで,彼らの製品は今日買う価値があると言えるだろうか? ブルックス・ブラザーズから何を買うべきか(そして 買わないべきか)についての我々の考えをここに示す。

多くの方法で,彼らはスタイルを民主化し(democratize),大衆にとって衣服をより身近で手頃な価格で着用可能にした。彼らは品質,保守的な外見,そして歴史の大部分で米国で製造されていることで知られている。45人のアメリカ大統領のうち40人,ハリウッドの黄金時代のほぼすべてのスターがブルックス・ブラザーズの服を着ていた。

しかし,この輝かしい(illustrious)歴史にもかかわらず,彼らは時代とともに変化しなければならなかった-良くも悪くも。衣類(clothing)がほとんどの人にとって日々ますますカジュアルになっており,ブルックス・ブラザーズが知られている古典的な定番(staples)は,時間とともにますます人気がなくなっている。また,生産の一部が海外に移ったため,製品の多くの品質はここ数年でわずかに低下した。もちろん,これは男性の既製服(ready-to-wear)ファッション界においては珍しい話ではない。

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History of Brooks Brothers
ブルックス・ブラザーズの歴史

ブルックス・ブラザーズは おそらく 現存する最も古く,有名な米国の衣料会社である。1818年にヘンリー・ブルックスによって創立され,彼の息子たちが引き継いだところからブルックス・ブラザーズの名前が付いた。1849年,既製服(ready-to-wear)を作った最初の会社となり,翌1850年 有名な ゴールデン・フリース(Golden Fleece)のロゴが採用された。

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19世紀半ばのこの時期,ブルックス・ブラザーズの最も有名な顧客の一人が アブラハム・リンカーンだった。実際,彼はブルックス・ブラザーズのスーツを着て暗殺された(assassinated)。 リンカーン自身は義理堅い(loyal)顧客だったが,彼が指揮した北軍(the Union Army)はブルックス・ブラザーズの服に関してはあまりうまくいかなかった。同社はやや疑わしい方法で,北軍の装備の契約を確保した。また,高品質のウールが不足すると,腐りかけたぼろきれやその他の生地の切れ端を一緒にプレスして,より高品質の衣服に似たものにし,北軍に提供した。

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残念ながら,これらの軍服は充分には使用されなかったし,雨が降ったときの戦闘で最初に使用されたときに文字通りバラバラになった。北軍は最終的にこれらの酷い軍服を交換するために45,000ドル(今日のお金で約1,100万ドルに相当)を費やした。ブルックス・ブラザーズはこれらの見掛け倒しの素材(shoddy materials)の価格を引き下げなかった。実際,この時点で「見掛け倒し」(shoddy)という言葉は,この時,貧弱で偽物の製品を表すために 北軍によって造られた。

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興味深い事実がある:1865年から2003年まで,ブルックス・ブラザーズは既製の黒のスーツを製造してなかった。この理由については複数の理論がある。最初の理由は,ブルックス・ブラザーズの黒いスーツを着ていたときに殺害されたアブラハム・リンカーンに敬意を表するために黒いスーツを製造しなかったことである。しかしながら,彼は背が高くて細身だったので 彼の服は別注(bespoke)だった。より可能性の高い説明は,ブルックス・ブラザーズは通常,より裕福な顧客(well-heeled clientele)に対応しており(catered),黒のスーツはこれらの上流階級には頻繁には着用されなかったということである(通常は使用人と故人に対してのみ)。いずれにせよ,2003年以来,彼らは実際に既製の黒のスーツの選択肢を提供してきた。

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1870年,同社は シアサッカー(seersucker)のスーツを初めて紹介したが,その後,30年ほどはあまり人気が出なかった。また,20世紀への変わり目に,彼らはより人気のある成功したモデルの1つであるサック・スーツを導入した。このスタイルは,ブルックス・ブラザーズや,より一般的なアメリカのスーツと同義語になった。これらのサックスーツの,より大胆ななカットは,棚からより多くの種類のボディタイプにフィットすることを可能にし,したがって会社にとって非常に経済的に成功した。

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また、20世紀への変わり目に,ジョンE.ブルックスはOCBD あるいは オックスフォードの布製ボタンダウン・シャツ(Oxford Cloth Button-Down shirt)を発明した。彼はポロゲーム中にボタンダウン・カラーのシャツを観察し,OCBD1920年代および30年代にテニスプレーヤーのようなアスリートの間で特に人気を博した。そのカジュアルなスタイリングに加えて,主にシャツを作るために使用される生地の通気性のある織り(weave)によるものだった。後に,JFKやジャンニ・アニェッリ(Gianni Agnelli)のような世紀半ばのスタイルのアイコンが OCBDを象徴的なメンズウェアの定番にした。

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1902年,彼らは マドラス生地を合衆国に紹介した。また,彼らは 英国での伝統的な軍隊の連隊のストライプ(regimental stripe)の方向を変えることにより民間人が使えるようにして,アメリカに Repp Tie(レップ・タイ)を紹介した。1908年に,彼らは英国から米国にフーラード(foulard)(またはシルク印刷ブロック)ネクタイを輸入した。 F.スコット・フィッツジェラルドの1920年の出版物,「楽園のこちら側」(The Side of Paradise)は,ブルックス・ブラザーズに多く言及しており,その結果,米国中の多くの大学生のスタイルに影響を与えた。その後,ブルックス・ブラザーズは映画に協賛して,フィッツジェラルドの作品「グレート・ギャツビー」(The Great Gatsby)に基づいた服のラインを担当した。

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1946年,ブルックス・ファミリーは会社をジュリアス・ガーフィンケル・アンド・カンパニー(Julius Garfinckel & Company)に売却した。これにより,会社の衣服の全体的なスタイルが以前よりもさらに伝統的になった。1953年,デュポンと共同で,ブルックス・ブラザーズは,コットンとダクロンをブレンドしてしわのない仕上げを施したファブリック,ブルックスウィーブ(Brooksweave)をリリースした。前にジョン・F・ケネディに触れたが,そして,彼はまた,若々しいスタイルを示したブルックス・ブラザーズの2つのボタンのスーツ「ナンバー2」を有名にした。同社は,その後数十年にわたって何度か支配権の交代があった。現在はブルックス・ブラザーズ・グループが所有しており,そのグループはイタリアの億万長者クラウディオ・デル・ヴェッキオ(Claudio Del Vecchio)がルクソティカ・アイウェア(Luxottica eyewear)の創始者の息子として個人所有している。

Brooks Brothers Today
ブルックス・ブラザーズの今日

今日,ブルックス・ブラザーズはまだ米国で製造を続けているが,ここ米国では実際には 多くの生地が生産され,織られていないことに注意することが重要である。現在米国で製造されている製品には,ゴールデン・フリース・スーツのライン,1818スーツのラインの多く(すべてではない),ロング・アイランドでカットされて積み上げられたネクタイ,およびすべてのシャツではないが,主にノースカロライナで作られる多くのシャツが含まれる。

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ブルックス・ブラザーズの服は,多くの歴史的な映画制作会社やテレビ司会者の重要な定番であることに着目すべきである。グレート・ギャツビーに加えて,ブルックス・ブラザーズのスーツはテレビ番組「マッド・メン」でもよく見られ,深夜のホストであるスティーブン・コルバート(Stephen Colbert)はブルックス・ブラザーズのスーツを着ている。そのため,この長い(ただし完全ではない)歴史的概観からわかるように,ブルックス・ブラザーズは長年にわたってアメリカのメンズウェア・シーンの定番だった。彼らは創業以来,あらゆる時代の紳士服のスタイルに影響を及ぼし,スーツを民主化すること(democratizing)により 敬意を払うに値する。

What Should You Buy from Brooks Brothers?
ブルックス・ブラザーズで何を買うべきか?

ブルックス・ブラザーズはフル・サービスの衣料品店であり,多種多様な製品を提供している。彼らが現在提供しているものをチェックし,あなたがあなたのワードローブに組み込むべきものを議論しよう。。ちなみに,あなたがクラシックに固執することを主に主張していると聞いても驚くことはない。

Tuxedo Shirts

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Opera Pumps

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Sweaters
セーター

セーターは,もちろん,正しい方法で着用すれば,どの男性のワードローブにも加えるべき古典的な冬の服である。これにより,ブルックス・ブラザーズが提供する多くのスタイルのセーターがあることを意味するが,実際に推奨するものはその中のいくつかである。おそらくクラシックなスタイリングを選択すべきであり,これは,タートルネック,カーディガン,Vネック,ショール・カラーなどを意味する。逆に,ジッパー,クルーネック,またはフード付きのものは どれも手に入れたくないと思う。また,合成繊維ではなく,綿,ウール,メリノ,カシミアなどの天然素材を選ぶべきである。

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薄いセーターを避けるにはいくつかの理由があるので,重いセーターを選ぶことをお勧めする。ファインまたはファイン・ゲージ・ニット・セーターは,あまり暖かさを保てず,耐久性も低いため,薄くて役に立たない。さらに,それらの下に着用するレイヤーが,おそらく透けて見える。これらすべての理由から,より厚いニットウェアを選択するのが最適である。また,フェアアイル,テニスセーター,ソリッド,またはメランジュ・ソリッド(糸が複数の色)などの古典的なパターンと色,および緑,赤、青,紫などのさまざまなルックスで見事なコントラストを持つ豊かな色もお勧めである。たとえば,メリノウールのフィッシャーマン・セーター,コットン・ショールカラー・ケーブル・カーディガン,ラムのウール・フェアアイル・セーター,メリノウールのロールネック・カーディガン,またはコットン・タートルネック・セーターを考えてみよう。

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Chinos
チノパン

YouTubeコミュニティページで,ブルックス・ブラザーズからの言及をお願いしたが、チノパンが繰り返し登場した。今,我々は個人的な経験から これについて話すことはできないが,ブルックス・ブラザーズのチノパンツが素晴らしいパンツであることを示す多くの要因がある。

  1. 1つ目は,比較的幅広い範囲の色で,通常の色合いとニュートラルな色合いに加えて,さまざまな大きいオプションも含まれる。
  2. 素晴らしい(impressive6種類のフィットタイプも用意されており,プリーツ・モデルとフラットフロント・モデルのほか,好みに応じてカフ付きまたはなしのモデルを提供している。

標準的な,やや曖昧な小中大スキームで提供されるのではなく,ウエスト・サイズと股下サイズで提供されるため,より良いフィット感を得ることができる。チノパンは 主に98%コットンと 2% スパンデックス混紡の,ストレッチ・コットン・ツイルで作られている。スパンデックスは 正確にはクラシックではないが,ポリエステルやレーヨン混紡のものよりは好ましい。

   3. 最終的には,皺防止となる。

しわのないまたはしわになりにくい生地は通常ホルムアルデヒド溶液で処理されるため,躊躇う人もいて,これが必ずしも誰にとっても良いこととみなされるわけではない。ただし,しわのない,しわになりにくい衣服の便利な要素を高く評価している場合は,その選択肢がある。実際,ブルックス・ブラザーズは この「アドバンテージ・チノ」(Advantage chinos)をベストセラーの一つと言っている。

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Overcoats
オーバーコート

ブルックス・ブラザーズは,天然素材とクラシックなシルエットのさまざまなオーバーコートを提供している数少ない既製服(off-the-rack)メーカーの1つである。通常は5002000ドルの価格で,高いことがよくあるが,外観は典型的な(quintessentially)クラシックである。 衣服を適切に処理すれば、長年使用する必要があります。そのため、重要な着用単価を大幅に下げることができる。
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ただし,より伝統的なオーバーコートに拘ってもらいたい。他のブランドがスタイルを改善しているといって,レザージャケット,ボンバージャケット,ワックスコットン,ダウン・フィルド・ジャケットなど,よりモダンなオプションを選択しないでほしい。

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ウール,メリノウール,カシミア,キャメル・ヘア,またはこれらの繊維の混紡など,天然繊維ベースのコートにクラシック・シルエットをお勧めする。また、誰もが黒いオーバーコートを持っているが,これは生気のない(lifeless)色であり,最終的には(ultimately)退屈なものなので,ナイロンをスキップし,黒もスキップしよう。オーバーコートのカラー・オプションのほとんどは,ネイビー,キャメル,チャコールなどの色で提供されており,黒の代わりにそれらを選択すべきである。一部のモデルはダブル・ブレステッドでさえあり,ヘリンボーン,プリンス・オブ・ウェールズ・チェック,ウインドウ・ペインなどの繊細で(subtle)エレガントなパターンがある。特に,シングル あるいは ダブル・ブレステッドのデザイン(configuration)の100% キャメル・ヘアのポロ・コートをよく見てほしい。ブルックス・ブラザーズはこのデザインの先駆者となり,1920年代および30年代に有名になった。キャメル・ヘアは暖かく耐久性があるため,これらのコートは特に賢い選択と言える。考慮すべき他のモデルは,トップコート,チェスターフィールド,およびオフィサーズ・コートである。

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Oxford Cloth Button-Down Shirts (OCBD)
オックスフォード・ボタンダウン・シャツ

勿論,ブルックス・ブラザーズの発明の OCBD に触れなければ 片手落ち(remiss)だろう。スリムからリラックスまでの豊富なフィット・オプションがあり,クラシックなスタイル,パターン そして 色がある。また,これらのシャツの外観は ややリラックスすることを目的としているため,フィット感が100%完璧ではない場合でも問題ない。

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Non-Iron Dress Shirts
ノン・アイロン・シャツ

ブルックス・ブラザーズのノン・アイロンのドレス・シャツも我々のコメントで繰り返し登場したが,我々はそれらについての個人的な経験はない。それでも,それらはカルト的なものを持っている。前にチノパンツで述べたように,このノン・アイロンの問題は主にこれらのシャツがホルムアルデヒド溶液でコーティングされているという事実に由来している。これは必ずしも肌に対して望ましいものであるとは限らない。また,時間の経過とともに洗い流される可能性がある。つまり,ノン・アイロンの品質は効果が低下する可能性がある。それらは しばしば199ドルで4枚のシャツの束で提供されており,かなり手頃な価格である。ノン・アイロンのドレスシャツは確かに万人向けではないが,もし興味があるなら 試してみる価値があるかも知れない。

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Shoes

彼らの靴もお勧めする: 具体的には,“Peal & Company” ブランド名で売られているモデル。“Peal & Company” は実際にはそれ自体で靴メーカーとして存在してないが,ブルックス・ブラザーズは1960年代にブランドを購入し,それ以来,今日までその名前で靴を製造し続けている。靴は通常 英国で作られ,最も一般的には クロケット&ジョーンズ(Crockett & Jones)によって作られ,クラシックなスタイルとグッドイヤー・ウェルトが特徴である。通常,価格は約700ドルであり,安価ではないが,時々 セールになることもある。たとえば,50%オフで取得できる場合,これはいい買い物である。遭遇する可能性のある問題の1つは,彼らがあまり頻繁に,時には1年に1回しか補充しないように見え,最も一般的な男性の靴のサイズが売り切れになる傾向があることである。また、Alden製のコードバン・シューズを提供していることもある。 これはもう1つの信頼できるメンズシューズ・ブランドである。もしあなたがそれらを見かけたら,それらを手に入れることをお勧めする。

Pajamas
パジャマ

薄いローブ,チェック・コットン・フランネル,あるいは シャツファブリック・スタイルを含む多種多様なスタイルで提供されている。もちろん,すべての人が伝統的なスタイルのパジャマを着ているわけではないが,もしあなたがそのようなものの売り場にいるなら,ブルックス・ブラザーズにはいくつかの良い選択肢がある。

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Vintage Items
ヴィンテージ・アイテム

購入対象カテゴリの最後の選択は,ヴィンテージ・ブルックス・ブラザーズ・アイテムである。非常に多くの衣料品ブランドと同様に,ブルックス・ブラザーズの衣料品の全体的な品質はやや低下したが,過去にはより高い品質基準が存在した。ヴィンテージ・ショップでブルックス・ブラザーズの製品を良好な状態で偶然見つけた場合,それらを購入することを躊躇しないでほしい。

What Are No-Gos From Brooks Brothers?
ブルックス・ブラザーズのダメなのは?

まず,流行の(trendie)アイテムは避けること。たとえば,75ドルのリスト・バンドやケーブルニットのフード付きスウェットシャツ。これらのような流行の商品は,ブルックス・ブラザーズの強み(forte)ではないので,それらを避けること。
また,ソックスはポリエステルとナイロンの混紡であることが多く,短すぎ,滑り落ちることが多いため,お勧めしない。逆に,シルクまたはコットンの,ふくらはぎを包む(over-the-calf)靴下のようなものをお勧めする。

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ブルックス・ブラザーズを避けることをお勧めするその他のアイテムには,Tシャツ,スニーカー,ボンバージャケット,ジーンズ,バックパックが含まれる。

Conclusion
結論

ブルックス・ブラザーズ・ブランドは,真の米国のメンズウェアのアイコンになるための時間の試練に耐えてきた。
彼らが近年提供するすべてのアイテムが 我々が推薦するものであるというわけではないが,良い買い物だと思ういくつかの製品がまだある。(There are still several products we think are good buys.

(転載了)
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感覚的には イタリア人に経営が移ってから 魅力が薄れたような気がしますが,そうではなく,単なる時代の流れによるものかも知れません。
それにしても ここに,買うのを避けるべきと書かれたジーンズが,今のところ,私が Brooks Brothers で買った最後の製品でした。

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2020年3月22日 (日)

“BARACUTA G9 HARRINGTON JACKET” に その価値はあるのか?

Gentleman’s Gazette’ のサイトに “Harrington Jacket Baracuta G9 – Is It Worth It?” (ハリントン・ジャケット バラクータ G9- 価値があるか?)のタイトル記事がありました。

どのような内容なのか,拙訳・転載します。

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今日,我々はバラクータのハリントン・ジャケットG9が 買う価値があるかどうかについて議論する。

How The Harrington Jacket Came To Be
ハリントン・ジャケットはとのようにしてできたか

基本的には,起源は不明である。なぜなら,一方では,1937年にバラクータという会社を設立し,ハリントン・ジャケットを開発した主張するジョンとアイザック・ミラー兄弟がいて,他方,英国企業のグレンフェル(Grenfell)は,1931年にはハリントン・ジャケットを開発していたと主張している。残念ながら,記録が明確ではないため,誰が何を開発したかを証明することはできない。

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とはいえ,バラクータはハリントン・ジャケットとの関連性が強く,モデル番号はG9である。 バラクータはレインウェアで名を上げ,ジョンとアイザック・ミラーは熱心なゴルファーであったため,ゴルフコースでよく使用されたことが,ジャケットのデザインと品質に貢献した。バラクータは,G4G10などのさまざまなジャケットを提供している。G9Gはゴルフの意味である。分かると思うが,ゴルフとハリントン・ジャケットには密接な関係がある。 たとえば,斜めのフラット・ポケットを見れば,ゴルフボールを入れておくのに理想的で,腰周りのリブにより自由にスイングできる。1930年代,ゴルフは 主に裕福な人々のスポーツだった。そのため,ゴルフコースで着用されていたバラクータ・ジャケットは,かなりのステータス・シンボルになった。

1950年代までに,アイビーリーグの学生はバラクータG9ジャケットをプレッピー・スタイルの一部に取り入れた。

1950年代および60年代には,ハリウッドのスターの何人かは バラクータG9を着用し,10年間の最も記憶に残る映画のいくつかでも着用した。たとえば,1955年,ジェームス・ディーンは「理由なき反抗」(Rebel without a cause)でそれを着た。 1958年,エルビス・プレスリーは「闇に響く声」(King Creole)でそれを着た。そして最後になるが,1968年,スティーブ・マックイーンは「華麗なる賭け」(the Thomas Crown Affair)でバラクータG9を着た。マックイーンはクールの王(the king of cool)としても知られており,ライフ誌の表紙にもそれを着ていた。そのため,バラクータはクールな成功者の代名詞となった。

スティーブ・マックイーンは映画で G9を着用しただけでなく,フランク・シナトラやグレゴリー・ペックと同様に,私生活(spare time)でも個人的に着用していた。それは実際,バラクータG9のクールなジャケットの地位を固めるのに役立った。

So how did they get the name, Harrington jacket?
どのようにハリントン・ジャケットという名前をつけられたのか?

実際,それは1964年までのことだった。これは,「ペイトン・プレイス物語」(Peyton Place)という名前の人気テレビシリーズがあって,主演のライアン・オニール(Ryan O’Neal)が演じた ロドニー・ハリントン(Rodney Harrington)が着ていたため,ハリントン・ジャケットという名前になった。

ジョン・シモンズ(John Simmons)という名前の有名な紳士服店があり,彼はその名前のハリントン・ジャケットを実際に販売していた。

50年代および60年代のG9の最初の人気の後,関心は少し衰えたが,少なくとも10年に一度は人気が復活する。それにもかかわらず,バラクータ G9 ハリントン・ジャケットは,カジュアルな世界で,最もタイムレスでスタイリッシュな象徴的なジャケットの1つとして残っている。

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What Makes The Baracuta G9 So Special?
何が,バラクータG9をそれほど特別なものにするのか?

それを着ているのが有名人であることの他に,何がそれほど特別なのか?単にぴったりとフィットし,心地よいシルエットを持っているウエスト長さのジャケットである。さまざまな素材があるが,クラシックは 綿50%とポリエステル50%の コットン・ポリブレンドである。耐水性と耐候性の機能を重視しているため,綿80%,ポリエステル20%のライニングほど手触りが柔らかくない。
バラクータは,G9ジャケットを,スエード・レザー,レギュラー・レザー,カモフラージュ,テディベア・ファブリックなどの幅広いオプションで販売している。時にはツイードを見つけることができるが,率直に言って,クラシック・ジャケットは常にポリコットン・ブレンドである。

クラシックなG9は,最近ではカモフラージュなどのパターンや素材を見ることができるが,一般的には単色である。

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内側は,通常,緑,赤,青,白のタータンで,これはフレイザー・タータン(Fraser tartan)としても知られている。袖口とウエストのコットン・リブのように,非常に柔らかく,通気性があり,快適である。歩くとき,腕が身頃(shell)を少し擦る音が聞こえるが,カナダ・グースのジャケットほど大きくはない。
クラシックなG9バージョンは,フラップとボタン留めの付いた斜めのサイド・ポケットが特徴で,より現代的な解釈(interpretation)にはスナップ・ボタンがある。
象徴的なバーバリー・トレンチコートやバブアー・ワックス・ジャケット(Barbour waxed jacket)と同じように,バラクータG9はラグラン・スリーブを備えていて 雨を逃がせる。
フロント・ジッパーはYKKのダブル・メタル・ジッパーで,非常にうまく機能する。暑さに応じて いつでも開けたり,好きな位置まで閉じたりできるダブル・ジッパーの機能がよい。              
ジャケットの背面を見ると,傘にインスパイアされた,非常に興味深いヨークがあり,水に濡れることなく非常に便利にジャケットを包み込むことができるという考えである。巧妙にも,そこに通気孔を追加されており,それ故,簡単に蒸れる(overheat)ことはない。

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現在のバラクータ G9ジャケットは ‘Coolmaxと呼ばれるシェル生地で作られている。これは非常に通気性があり,撥水性があると考えられている。今日,このジャケットはイギリスで作られているが,常にそうではなかった。アジアやその他の国に製造委託された時期もあったが,適切な手段として英国に持ち帰られた。縫い目を見ると,それらはすべて非常に高いステッチ密度を持ち,まっすぐで端に非常に近いところが縫われていて,全体的に仕上がりが非常に良好である。全体的に,YKKのジッパーが,市場で最高のものではないにしても,この衣服は非常によく作り込まれている。
バラクータも細部に注意を払っている。たとえば,ボタンを見ると,バラクータ G9と,デザインされた年である1937が刻まれている。

今では,生地の厚さには意味のあるシャンク(ボタンの脚)もあるが,ボタンはプラスチック製で角ではない。結局のところ,工場製造であるが,よく作られている。ボタンホールを見るとわかるが,ボタンホールは最初に切り込みが入れられ,次に機械で縫われている。 安価なボタンホールは 最初にボタンかがりが縫われてからカットするので,残りの糸が残る。

Is The Baracuta G9 Harrington Jacket Worth It?
バラクータ G9 ハリントン・ジャケットは価値があるか?

米国では390ドルで販売されており,前述のように,象徴的なジャケットであり,最も安価なジャケットなので,このクラシックなコットンポリ・ブレンドを使い続ける。春や秋のシーズン中に主に着るカジュアルなジャケットとして,390ドルは格安品ではないが,それでもワードローブにはその場所があると思う。

まず第一に,それは本当に広い範囲の色で提供され,1937年にデザインされたにもかかわらず,非常に心地よいスリムなモダンなカットも持っている。率直に言って,私はそれを買う前,今ほど好きになるとは思っていなかった。もちろん,ジェームス・ディーンとスティーブ・マックイーンが着ていたという事実は,確かにそれを損なうものではない。同時に,私は素材そのものにより注目しており,平均以上の長い腕を持っている私は,袖の長さに本当に満足している。

個人的には,1930年代の大ファンでもあり,元々その時代のものであるか,少なくともそこからインスピレーションを受けたアイテムがあることはプラスである。その上、非常に機能的なジャケットである。外で雨が降っているときは,食料品を取り上げたり,娘をどこかに降ろしたりする必要があるときに着ることができる。もちろん,ゴルフをしたり,射撃をすることもできる。
とはいえ,雨ならば Barbourジャケットのようなワックス・コットン・ジャケットの方が適していると思う。

着用あたりの価格を考慮すると,春に10回,秋に10回だけ10年間着用する場合,1回の着用あたり$ 1.95になる。もちろん,eBayなどの場所でジャケットを入手することもできるが,eBayには偽物がたくさんあるので,何を買っているのか,誰から買っているのかを本当に理解し,返品可能かを確認した方がいい,特に,東ヨーロッパからの販売の場合,買い手は注意が必要である。

結論として,‘Baracuta G9 Harrington Jacket’ は,よりカジュアルなジャケットであるため,クラシックな紳士服やさらにカジュアルな服装に興味があるほとんどすべての男性にとって,定価レベルでもその価値があると思う。

(転載了)
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私が ‘Baracuta G9 Harrington Jacket’ の Dark Navy を買ったのは還暦を過ぎてからでした。
1968年,大学1年生のとき観た 「華麗なる賭け」(The Thomas Crown Affair)で,アカデミー主題歌賞をとった,ミシェル・ルグラン作曲の「風のささやき」(Windmills of Your Mind)をバックに大空を舞う グライダーの印象的なシーンで,グライダーに乗っていたスティーブ・マックイーンの NavyG9と ベースボール・キャップ,サングラスのcoolな格好が忘れられず,50年以上を経て,古希を過ぎて同じ格好をします。

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私が 10年ほど前,英国Baracutaから Dark NavyG9を直接購入した時は 送料を含め,当時の為替で ¥20,570でした。2012年に 日本で TanG9を購入した時は 税込 ¥34,650 でした。現在,日本では通常価格で 5万円程度でしょうか。

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因みに 「ボタンに “BARACUTA G9” と,デザインされた “1937” が刻まれている。」と書かれていましたが,私が持っている2着のG9のボタンには “BARACUTA” とあるだけでした。
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又,生地は 「綿 50%,ポリエステル 50%」と書いていましたが,2着とも 綿 100% でした。数年前,経営がイタリアに移った頃に ポリエステル混紡に変わったようです。

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2020年3月18日 (水)

小説の中の ジェームズ・ボンドは何を着ていたか?

映画 「007」シリーズの第一作 「007は殺しの番号」(現在は 「007 ドクター・ノオ」,‘Dr. No’)が日本で公開されたのは 前回の東京オリンピックの前年,57年前の1963年,私が中学3年生のときでした。
ショーン・コネリー(‘Sir Thomas Sean Connery’,1930~ )演じる 英国 MI6の秘密諜報員 ジェームズ・ボンドのスーツのスタイリッシュな姿が眩しく感じられました。

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これは映画の中の秘密諜報員だからだったのか,それとも 原作の中では・・・ 。

以下 ‘Gentleman’s Gazette’,Sept. 4,2019 から 拙訳・転載。

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The Literary James Bond:How to Dress Like the Original 007
小説の中の ジェームズ・ボンド:オリジナル007のように着こなす方法

ほとんどの人が秘密諜報員 007 について考えるとき,ショーンコネリーの初期の映画からの時代を超越したエレガンスさが思い浮かぶだろう。
しかし,ジェームズ・ボンドのスタイルのルーツは,イアン・フレミング(Ian Flemig)の小説の創作にまでさかのぼる。 現代のスパイ小説から学べるものはあるだろうか?

この記事はゲスト寄稿者の ジェシー・ビーミッシュ(Jesse Beamish)によって ‘Gentleman's Gazette’ ために書かれたものである。

ショーン・コネリーの狭いラペルのフルカット・スーツ,ロジャー・ムーアの気障なベルボトム,ピアース・ブロスナンのイタリアン・ソフィスティケーション,またはダニエル・クレイグの縮んだような,時には合ってないスーツであっても,人々はめったに 小説の中のジェームズ・ボンドの原点である素材に戻って考えることはない。もともとの「国際的な謎の男」は常に部屋(room)の中で,最高の着こなしの男だったか?

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この記事では,最初の007のワードローブを見て,彼のスタイルの癖(quirks)を分析し,オリジナルののジェームズ・ボンドのスタイルを現代に持ってくる方法を説明する。

James Bond’s Wardrobe, According to Author Ian Fleming
著者 イヤン・フレミングによるジェームズ・ボンドのワードローブ

元の小説を読み返すと,イアン・フレミングは彼の主人公(protagonist)が着る服装をめったに描写しない-そして,彼が描写するときは,非常に(exceptionlly)希薄な(sparse)詳細を描写するのみである。オリジナルの小説でのボンドには,スクリーンの彼とは対照的に広範なワードローブを所持してない。実際,スクリーンの姿からはほど遠く,小説では,彼は非常に最小限の実用的なスタイル(minimal,utilitarian style)で,これは、今日,私たちがカプセル・ワードローブ(capsule warfrobe)と呼んでいるものである。

すべてのものは非常に明確に選択され,すべてのアイテムは非常に古く,かつ着古されている。彼は本質的にユニフォームとして説明できるものを着ている。 彼は保守的であり,流行のトレンドに従わないが,選択のいくつかに関しては,反抗的(rebellious)であるとも言える。

The Suits of James Bond
ジェームズ・ボンドのスーツ

ジェームズ・ボンドは,2着の異なる重さのダーク・ネイビー・ブルーのスーツを持っている。この2着が,ボンドが90%の割合で着るスーツで,彼のワードローブの基礎を成している。
1着はトロピカルな軽量の,ウーステッド・ウールのサージで,もう1着は わずかに重く,アルパカまたはアルパカ・ブレンドの可能性がある。著者のイアン・フレミングは、彼の中心的なキャラクターのために、彼自身の個人的なワードローブの名前を明かさない(anoymous)控え目な(pared-down)バージョンを選択した。
彼は、彼自身の型にはまらない癖の多くを引き継ぎ,1つは、軽量スーツの傾向(penchant)がある。今日の基準では重いと考えられるが,当時は,特にイギリスでは,このような軽量のスーツを着ることはかなり珍しいことだった。
フレミング自身の友人達は,フレミングはスーツを着古したとき,ボタンをテーラーに戻し,新しいスーツに縫い付けさせると冗談を言った。しかし,現代のスーツはほとんどの場合軽量であるため,フレミングは最後の笑いをとったようだ。

2着のネイビーブルーのスーツは どちらも 2つボタンのシングル・ブレステッドである。1950年代には 3つボタンスタイル・モデルがより一般的であったため,ボンドはここで再び慣例を破る。これらのスーツはどちらも「古い」,「着古された」とよく言われ,同じ服を繰り返し着用するボンドの傾向を示している。
(上記の逸話から明らかなように)フレミングが糸(threads)になるまで自分のスーツを着ていたことはよく知られている。彼は,ボンドのように,スタイルのためではなく,快適さを求めて服を身に着けている。スーツを着る時,ボンドはサスペンダー(suspenders/braces)ではなく,常に黒革のベルトを着けている。

ボンドのネイビー・スーツの詳細については,手がかり(clues)としてイアン・フレミングの例を見ることができる。ボンドのように,フレミングは彼の好みに関する限り同じように彼のやり方で設定した。
ボンドのネイビー・スーツは,わずかに狭いラペルで,ストレート・カットのフラップ付きポケット,場合によってはチケット・ポケット,袖口の4つボタンを備えていた。
彼のズボンは恐らくハイ・ライズで,フロント・ダブル・プリーツで,折り返しのある裾に向かってテーパしたフル・カットのシルエットだった。興味深いことに,ボンドと違ってフレミングは,ネクタイよりもボウ・タイを好む傾向があった。

ボンドの次のスーツは,黒・白の千鳥格子(dogtooth(原文),管理者注: 日本では‘houndstooth’)ツィードで,ゴルフや国内での仕事用である。
フレミングが所有するジャケットに似ており、ノッチラペル付きのシングルブレステッド,2つボタンのダーツ入りフロント、胸のウェルト・ポケットとフラップ付きヒップポケット,2つの黒い革ボタン付きの短いガントレット(gauntlet)折り返しカフスがある。

Bond’s Black-Tie Ensemble
ボンドのブラックタイアンサンブル

ボンドの最後のスーツはブラックタイのアンサンブルである。 軽量とも呼ばれる彼のタキシードは,シングル・ブレステッドで,ショールラペルが付いている可能性が最も高い。ボンドはディナージャケットを着て、細く,両端が同じ形の(double-ended)黒いサテンのボウタイを着ける。ボンドは重い絹のイブニング・シャツを着て,長袖とフレンチカフスの伝統に忠実である(adhere)。ムーンレイカーのオリジナル原稿では,フレミングはボンドのカフリンクスをカルティエに指定している。
また,彼はローファーを黒のカーフスキン・オックスフォードに切り替える可能性があるが,過去のスリップオンに固執することはしない(後述の履物のセクションを参照)。

James Bond’s Surprising Shirts
ジェームズ・ボンドの驚くべきシャツ
                                                                                                          

ボンドのシャツについて議論するとき、事はもっと型破りなものになり始める。まず、生地と色について話そう。 ボンドのシャツは,常に2つの生地のいずれかで作られている。白または青の非常に軽量で通気性のある,‘end-on-end’(織り方)の海島綿(sea island cotton),または白またはクリームの重い絹のいずれかである。青は興味深い,フレミングはしばしば「濃い」(dark)青と表現する。フレミングは,シャツが実際に彼のスーツに似た暗い色調であることを暗示してない(コントラストがないとひどく見える)。むしろ,標準の淡い(pale)ブルーと比較して、「ダーク」を意味する可能性が高く,これはミディアム・ブルーのようなものである。ポジティブな衝撃的なスタイルの癖になった。

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ジェームズ・ボンドのドレスシャツはすべて半袖である!そう,そのとおり,小説のジェームズ・ボンドは,スーツとネクタイに半袖のドレスシャツを着ている。想像どおり,イアン・フレミングはこの奇妙なアプローチを自分のスタイルから直接移植した(ported)。

これは本に直接記載されることはないが,フレミング自身の半袖シャツにはすべて胸ポケットがあり、私たちが見続けるように、彼は自分のスタイルの癖の多くをボンドに反映させている。
また,半袖のドレスシャツはカジュアルで,通常は胸ポケットが付いている。なぜポケットがあるのか? フレミングのボンドは1日に60本のタバコを吸うと言われており,彼のシャツの胸ポケットはそれらを収納する場所である。

Bond’s Minimalist Neckwear
ボンドのミニマリスト・ネックウェア

ボンドとフレミングの目立った違いは、ネックウェアの選択だけである。
フレミングは,通常水玉模様の蝶ネクタイを着けていた。 しかし,彼の描写でボンドは,細い黒のシルクニット・タイだけを着けている。 ボンドは,タイの結び方の選択にもこだわる。彼はタイをフォー・イン・ハンド(four-in-hand)で結び,かつて そのウィンザー・ノット(the Windsor knot)は「育ちの悪い男の印」(the mark of cad)と言われた。
黒のタイとネイビーのスーツはコントラストがほとんどないため,合わせるのがまた,難しい。さまざまなグレーの色合いがあるので,単色の(monochromatic)効果を生み出す。ボンドは生地の質感(fabric texture)のコントラストに依存している。黒のニット・シルクとネイビーのウーステッド・ウールの色調は似ているからである。

Footwear for 007 – Also Unconventional
007のフットウェア - また型にはまらない

ジェームス・ボンドの靴になると,事態はさらに型破りになる。ひとつには,小説の中のボンドは靴ひもを拒絶している(abhor)。彼の靴は よく磨かれた黒のスリップオン・モカシンと描写されている。基本的にボンドは,ネイビー・ブルーのスーツに黒のペニーまたはベネチアン・ローファーを履いている。彼のソックスも常に綿毛で作られたネイビー・ブルーである。これはボンドがスタイリッシュな慣行に逆らう別の例である。
我々は,彼が自分で課した「ユニフォーム」のパラメーターの範囲内で,服装を可能な限りカジュアルにする一貫した特性(trait)に気づく。

おそらく最も驚くべき型破りで反抗的なスタイルの動きは,ボンドの「熱帯への唯一の譲歩」であるスーツで素足に黒いサドル・ステッチのサンダルを着用する傾向がある。ボンドを想像してみてー 1950年代のナッソーの太陽の光の下で,暗いが軽量のネイビー・スーツ,通気性のある半袖の白い海島コットンシャツ,黒いニットのタイ,素足に黒い革のストラップ・サンダルを身に着けている。イアン・フレミング自身が証明するように,ボンドは時々サンダルにネイビーの靴下を履いた可能性さえある。 「ピッティ・ウォモ」(Pitti Uomo,管理者注: イタリアで開催される世界最大のメンズ・プレタポルテ見本市)で最初に着た人がトレンドを設定する!

Bond’s Accessories – or Lack Thereof
ボンドのアクセサリー – またはその欠如

アクセサリーに関しては、ボンドには興味の余地はない。彼は,タイ・クリップ,タイ・ピン,またはその他の装飾品(ornamentation)を着けない。彼はまた,ポケット・スクェアを着けることはないが,白いシルクのハンカチを内ポケットに入れている。ボンドの持つ 唯一のアクセサリーは,ダンヒルのガンメタル仕上げのシガレット・ケースと 黒の酸化ロンソン・ライター(black oxidized Ronson lighter)である。
ボンドには,エキスパンド・メダルのブレスレットに付けられたロレックス・オイスター・パーペチュアル・ダイバーズ時計がなくてはならず,常に 「ボロボロだが,かつては高価な」(battered but once expensive)ピッグスキン・スーツケースで旅をしている。

Outerwear and Other Outfits
アウターウェアとその他の服装

アウターウェアに関して,小説の中のジェームズ・ボンドはオーバーコートを1着しか所有してない。 フレミングは一貫して,シングル・ブレステッド・バルマカン・スタイルのベルト付きダーク・ブルー・バーバリー・マッキントッシュを着たスパイを常に描いている。他の詳細には,おそらくフロントに5つのボタン,ラグラン・スリーブ,プロイセンカラー,フライフロント,スラッシュ・ポケットが含まれる。あるとき,彼は濃い青のレインコートに柔らかい黒い帽子をかぶっていると描写された。

ボンドが小説で身に着けている衣装は他にもいくつかあるが,それらについては詳細を説明したいが,それらの場合は,ボンドはキャラクターを考慮した服装をしているのでそれらを省略した。たとえば,「サンダーボール」の小説では,ボンドはバハマで億万長者を装う。この時,彼はメルロー・カマーバンドと アイボリー・ディナージャケットを着ている。「007 死ぬのは奴らだ」(Live And Let Die)では,ボンドはニューヨークで米国人を装っており,アイビー・スタイルのディテールを持つサックスーツやドレスシャツと大きなネクタイを着けている。
ボンドは、自分の工夫に任されたとき,彼の年齢から外れることはなく,信頼できる,コンパクトだが古典的なワードローブを装う。。

Conclusion – What Does Bond’s Style Tell US?
結論 - ボンド・スタイルは 我々に何を語るか?

では,ジェームズ・ボンドの着方(dressing)に対するミニマリストで実用的な(utilitarian)アプローチから,どのようなスタイルの教訓を引き出すことができるだろうか?
熱帯地方でダークスーツにサンダルを着用するボンドの傾向を模倣する(emulate)性格や性向さえ持っていないかもしれないが,ここで 何かを学ぶことができる。ボンドは自分のスタイルを厳しく,自分で設定した(self-imposed)パラメーター内で選択し,決してぶれなかった。
彼には独特の(peculiar)癖があるが,彼はこれらを所有し,自然に引き出す。彼は黒のニットタイが好きだと決め,それが彼が着ける唯一のタイである。 ボンドは靴ひもが嫌いで,単純にスリップオンを選ぶ。
地球上のすべての紳士のガイドは,スーツを着るときのローファーを勧めないが,ボンドは気にしない。
彼は黒ネクタイのルールを順守していることからわかるように,ルールを知っている。 しかし,ここで強調されている他の選択肢から明らかなように,彼はまた,ルールを破り,できるだけ早い機会に慣習に反するだろう。

現代の紳士は,ボンドのアプローチから確かにインスピレーションを集める(glean)ことができる。
ルールを知り,いつどのようにルールを破るかを決定する。 あなた自身の個人的なスタイルを取捨選択(curate)したら,他の人の意見をものともせず,それを固執する。ボンドは彼自身であり,他の道には興味がない。ボンドが厳しい(harsh)英国の冬の間,軽量のスーツ,半袖シャツ,ローファーを着ているという事実は、慣習を無視している(fly in the face of )が,ボンドはそれを貫いている。彼は非従順(non-conformist)で、古典的だが反抗的(rebellious)である。 ボンドはファッションのトレンドに追従しない。彼は時代を超越した高品質の品物を購入し,これらのアイテムを固執する。
彼は自分の服に誇りと愛着を持っていると思うが,同時に考え直しはしない。

彼の衣服は機能的であり,彼は第二の皮膚のようにそれらを着る。 彼のワードローブは小さく,コンパクトで交換可能である。 それはナンセンスではなく,見せかけ(affectation)ではない。彼は彼自身の型にはまらない伝統に基づいており,イアン・フレミングの著作で永遠に記念され,彼はそこにとどまる。

(転載了)
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イアン・フレミングが 007シリーズの第一作「カジノ・ロワイヤル」(Casino Royale / You Asked for It)を書いたのが 1953年。
この時から ジェームズ・ボンドのドレス・シャツが,季節によらず 半袖だったとは!
日本で 半袖シャツにタイをするスタイルが認められるようになったのは,1961年に 帝人が「ホンコンシャツ」の名前で それまでの半袖開襟シャツではない,タイを着けられる半袖シャツを発表してからでした。その3年後,高校に入ったとき,夏に半袖開襟シャツは野暮ったい(「ダサい」と言う言葉は存在してなかった)と,長袖シャツの袖をまくって着るというのが その頃の高校生の通常のスタイルでしたが,「ホンコンシャツ」はタイをしない高校生にも革新的で受け入れられました。

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2020年3月17日 (火)

リタイア後は「チロリアン・シューズ」を履くことが多い 。

リタイアして 7年目,黒革のドレス・シューズを履くことがなくなり,履くのは 主に3種類,「スニーカー」(Jack Purcell),「デザート・ブーツ」(Clarks x 3) および 「チロリアン・シューズ」(3種類)です。

チロリアン・シューズ(Tyrolean Shoes)は,軽登山,ハイキング,街歩き - など使用範囲が広い靴で,世界中のメーカーが作っています。
スーツに合わせるのはどうかと思いますが,「スポーツ・コートにタイ」,「スマート・カジュアル」のスタイルには合わせられます。
しかし,“Tyrolean Shoes” という名前の靴のカテゴリーは 外国に存在しないようで,“Tyrolean Hat” はあっても,英語の Wikipedia にも存在せず,日本で 「チロリアン・シューズ」の名で売っていても 海外メーカーのホームページにも  “Tyrolean Shoes” の名前はありません。

私が考える チロリアン・シューズは 下記の条件を満たすものです。

 ・Thick Upper Leather (アッパーは厚い皮革)
 ・Bold Moc-ToeU字モカシン型)
 ・Double Eyelets for Lace-Up Fastening(靴ひも孔 2対)
 ・Norwegian Welt(ノルウェージャン・ウエルト製法ー高防水性)
 ・Thick Rubber Sole(ゴム厚底)

下記に チロリアン・シューズを いくつか紹介します。(価格は 日本での税抜 通常価格)

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Heschung Thuya”(フランス,¥73,000)

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Mephisto Peppo”(フランス,¥48,800)

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Paraboot Michael”(フランス,¥65,000)

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安藤製靴 OR1” (¥39,000)

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私が持っている 「チロリアン・シューズ」は 上の “Paraboot Michael”,「安藤製靴 OR1」 と,上にはない “Dolomite Cortina”(イタリア) の3種類です。
このうち ソールを貼り換えたのは “Paraboot Michael” のみですが,‘Norwegian Welt’ なので全て貼り替え可能です。
古希を過ぎた私にとっては,何を着ても,どこに行っても恥ずかしくない靴だと思っています。

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2020年3月13日 (金)

シャツと上着の袖の長さについてー

リタイアしてタイをして上着を着ることは ほばありませんが,現役時代,スーツ(ジャケットも)を着る時(or 購入する時),2組の寸法(長さ,幅)のバランスに注意していました。
一組は 「上着の袖口から出るシャツの長さ」と「上着の背中トップのラペルから出るシャツの長さ」であり,
もう一組は「上着のラペル(最大)幅」と 「シャツのポイント(襟)長さ」と 「タイの(最大)幅」です。
上着とシャツとタイを,それぞれの組内で寸法を合わせることが基本です。
色や柄,およびそれらの組み合わせは個人のセンスの問題であってルールはあってないようなものですが,幾何学的バランスは測れるものであってルールがあります。
上着の袖口からシャツが全く見えない上着を,何の疑問もなく着ている方々は以下を読む必要はありません。

Gentleman's Gazette’ のサイトに “Sleeves Length Guide for Suits, Jackets and Shirts” の見出し記事がありました。

下記,拙訳・転載します。

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Sleeve Length Guide for Suits, Jackets and Shirts
スーツ,ジャケット,シャツの袖の長さガイド

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メンズウェアで最も一貫して紛らわしい(consistently confusing)問題の1つは,シャツ,ジャケット,スーツの正しい袖の長さである。それぞれの長さ,およびそれらをどのように効果的に組み合わせるべきか?
シャツとジャケットの袖の正しい長さは,メンズウェアの専門家の微妙な(subtle)個性(hallmark)である。 それは細部への心遣いと,見た目を適切にするための専念(dedication)を反映している。また,注意を払わずに無視できる部分でもない :ずさんな(sloppy)袖の長さは,成長して合わなくなった服や,借りてきた服を着た少年のように見えることがある。

残念なことに,袖の長さは,着こなしに関してどれだけ知っていても,知らなくても,専門家のように主張できる灰色の領域であるように思える。

多くの場合,ルールが引用され,絶対的な測定値が提供されるが,ほとんどの場合,袖口(sleeve-cuff)の組み合わせの外観は長さだけではないことを忘れている。また,2つの衣服(garments)間の相互作用(interaction)の正しい適合性と調和についても説明する。

01a_20200302182501 袖がすべて適切な長さであることを確認するために,まずシャツの袖の長さを,購入前に適切なものを見つけるため,シャツの特徴を評価するところから深く掘り下げる。次に,ジャケットに進み,可能な限り最高の組み合わせを実現するために,ジャケットとシャツの袖のベストなペアリングの方法を説明する。

What is the Correct Shirt Sleeve Length?
正しいシャツの袖の長さとは?

答えは,シャツの袖口(cuff)が親指の付け根に落ちるべきだが,正解を得るには 多くの考慮が求められる。基本的に,ドレスシャツのすべての要素(feature)(カット,アームホールのサイズ,カフ・ボタンの配置,カフの幅)は,シャツの袖の長さに影響する。
各要素がドレスシャツの袖の長さにどのように影響するかを見てみよう。

Sleeve Length for French Cuff Shirts
フレンチ・カフ・シャツの袖の長さ

理想的には,フレンチ・カフ・シャツは,たとえ動いても常に親指の付け根に届くようにすすべきである。腕を持ち上げたときにカフが動く場合,アームホールまたはシャツの長さに問題がある。シャツのアームホールが大きすぎるか,袖より大きい場合,動いた時にシャツの袖を引き上げる。これを避けるには,快適にするのに十分な大きさで,シャツの袖口を適切な長さに保つのに十分な大きさのシャツのアームホールを選択する。

適切な袖の長さを達成することに関して,フレンチ・カフまたはダブル・カフ・シャツに関する考慮事項を以下に示す。

French Cuff Shirts Should Have a Horseshoe Shape Cuff
フレンチ・カフ・シャツは、カフを馬蹄形とすべき

02a_20200302182601 フレンチ・カフまたはダブル・カフ・シャツのカフは,きつすぎたりゆったりしすぎてはならない。カフが親指に負担をかけたり滑り落ちたりすることなく,手首の周りに馬蹄形を形成するようにぴったりと(snugly)収まるべきである。このように,袖に余分な長さがある場合でも,カフは上下に動かない。

The French Cuff Buttonhole Should Be Positioned Closely to the Edge of the Cuff
フレンチ・カフのボタンホールはカフの端近くに配置する必要がある

シャツの袖口がきつすぎるため、エッジから離れすぎたボタンホール

03a_20200302182601 ボタンホールはカフの中央で,エッジにかなり近づけて配置する必要がある。そうしないと,ボタンホールがきつすぎて,余分な折り畳まれた生地がカフに奇妙な「翼」(wing)を形成する。英国では,カフリンクスをより多く見せるために,ボタンホールがカフの前面にある場合がある。ヨーロッパ大陸,特にドイツでは,この機能は通常,一般的なデイ・シャツではなくイブニング・シャツまたはモーニング・ドレスでのみ見られた。

何を好むかは単に嗜好の問題である。

04a もちろん,時計を着用する場合は,その特定のシャツで使用する最大の腕時計用に十分なスペースをカフの下に残すことが必要である。片方のカフをやや大きくすることは,カスタム・シャツでのみ実現できる機能である。それでも,時計のサイズには大きな違いがある場合がある。つまり,一部の時計は決まったシャツとしかペアリングできないということになる。

Shirt Cuff Must Not Be Too Wide Otherwise It Slides Down
シャツの袖口は広すぎてはいけない,さもないと滑り落ちる

05a シャツの袖口の幅が広すぎると,カフリンクスを入れたまま手をスライドさせると,カフは手に滑り落ちる。
兄からのお下がりのシャツのように見えるだけでなく,見苦しい(unsightly)しわも生じる。

06aFrench Cuffs Should Not Be too Narrow Otherwise it Throws Off the Proportions
フレンチ・カフは狭すぎてはいけない,さもないとプロポーションが崩れる

07a シャツの袖口がきつすぎて幅が狭い場合,ジャケットの袖が大きすぎるように見えて(そうでない場合でも),シャツの袖とのバランスが崩れることがある。

Sleeve Length for Button or Barrel Cuff Shirts
ボタンまたはバレル・カフ・シャツの袖丈

08a ボタンの袖口は,生地が手首を包み,ボタン留めの部分が重なっているため,フレンチ・カフの袖口よりも狭くなっている。既にボタンが設けられているカフを閉じるために宝石は必要ない。理想的には,バレル・カフは手首にぴったりとフィットする必要がある。ほとんどの男性は「密接に」(closely)の意味を過小評価しており,過度に幅広のバレル・カフがある。バレル・カフが適切に調整されている場合は,肌とカフの間に12本の指が入る余裕しかないはずである。このぴったりしたフィットは,バレル・カフに重要なトリマー・プロファイルを維持しながら,それらを所定の位置に保持するのに役立つ。

過度に幅広のシャツの袖口は手首を包み込まず,腕を上下にスライドさせると 手の上に垂れ下がったり,ジャケットの袖の下で捲れたりする(bunched up)。

09a 腕時計をつける場合,少し余分なスペースが必要だが,フィット感はまだ調整する(trim)必要がある。

実際,カスタム,MTMMake to Measure),または「別注」(bespoke)のドレス・シャツを注文すると,時計をつけない側をぴったりと保ちながら,時計をする側の袖口を少し広げることができる。

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The Proper Jacket and Suit Sleeve Length
適切なジャケットとスーツの袖丈

11a 適切なフィット感のバレルとフレンチのカフ・シャツを購入したら,それらをジャケットと組み合わせることができる。ここで,再びプロポーションのバランスを取ることは,見栄えを良くするための鍵である。シャツとジャケットの袖の両方のバランスは,それらが同時に機能する場合にのみ完璧になるので,衣服を購入するときは両方に注意を払う必要がある。
最良の結果を得るには,最初にシャツの袖口をフィットさせ,それに応じてジャケットの袖の幅を選択または調整することをお勧めする。

Jacket Sleeve Width
上着の袖幅

12a ジャケットの袖の幅はジャケットごとに異なるため,各ジャケットと調和するカフを選択する必要がある。その結果,理想的なジャケット・スリーブの幅は,選択したカフによって変わる。
伝統的に,ボタン・カフはスポーツコートとカジュアルな衣服の標準になり,フレンチ・カフはよりフォーマルなスーツで着用されてきた。

13a 今日,男性は何でも好きなものを着ることができ,その結果,これらのルールはオプションと言える。ただし,見た目を良くするには,幅の狭いジャケット・スリーブをバレル・カフと組み合わせ,幅の広いジャケット・スリーブをフレンチ・カフと組み合わせる必要がある。
古いジャケットの袖の裾は非常に幅が広く,袖の裏地まで見えることがある。それは単に大きすぎて,手が小さく不均衡に見えるケースである。
カフとスリーブの間にスペースが多すぎるか少なすぎる場合は,間違った選択をしている可能性がある。

To Show Cuff or Not to Show Cuff?
カフを見せるか,見せないか?

14a 多くのメンズウェア・ガイドは,見えるカフの適切な量が1/2インチ(1.25 cm)から 1インチ(2.5 cm)の間にあると主張している。 我々を含めたほとんどのガイドは,1.25インチ(4cm)を超えるものはカフが長すぎて見せすぎであることに同意する ; 2つの袖の関係部(junction)は,どのように組み合わされるかを考慮していないように見える。                                                                           

メンズウェアの専門家が,ジャケット・スリーブの下にカフをどれだけ見せるかを提案した例を次に示す:

〇アラン・フラッサー(Alan Flusser,(米)著作:正統服装論など) : 1 cm (2/5″)
〇ベルンハルト・レッツェル(Bernhard Roetzel) : 少なくとも 1 cm (2/5″)
〇バート・バカラック(Bert Bacharach): just 1/4″(0.64cm) in 1953
〇バロン・フォン・エルキング(Baron von Eelking) :  カフが柔らかい場合は 2cm(4/5”),白のネクタイまたは黒のネクタイで着用する硬いカフスの場合は 1cm(2/5”)
〇シドニー・バーニー(Sydney Barney) : 著作 ‘Clothes and The Man’で,「袖の長さは好みの問題であり,あなたとあなたのテーラーはその時のトレンドに従うべきだ」と説明。
〇ニコラス・ストーリー(Nicholas Storey): 著作 ‘the History of Men’s Fashion’で,「一部の英国のオーダーメイドのテーラーは,シャツの袖口をまったく見せないことを好むことが多い」と指摘。
C・ノースコート・パーキンソン(C. Northcote Parkinson): 著作 ‘Parkinson’s Law’で,「米国人はカフを見せ,英国人は見せない」と書いている。

15a  実際,米国やヨーロッパ大陸の多くの写真やファッションのイラストでは,男性はカフを見せているが,写真によって異なる。

見てきたように,メンズウェアの歴史を通して,多くの男性はシャツのカフを見せるためにコートの袖を短くして着ていたが,反対のことを選んだ他の粋な(dapper)紳士もいた。そのため,この問題に関する「ルール」は絶対的なものと見なされるべきではなく,男性が何を着るかを決める際に役立つガイドラインと見なされるべきである。

Matching the Amount of Cuff to the Shirt Collar
カフの量をシャツの襟に合わせる

16aGentleman’s Gazette’では,ジャケットから見えるシャツの袖口の量が,首の後ろに見えるシャツの襟の量と一致すると最も良く見えると考えるため,約0.5”1.25cm)とすることを好む。繰り返しになるが,すべてプロポーションと衣装の調和を作り出すことが全てである。

What Sleeve Length is Right For You?
あなたにとって正しい袖の長さとは?

分かったと思うが,袖には適切な長さ以上のものがある。要約すれば,プロポーションとハーモニーに焦点を合わせれば,常に身なりが整う。カフを見せる場合は,短すぎないことを確認し,上記のようにフィット感に焦点を合わせる。

(転載了)
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大した問題ではありませんが,「フレンチカフ」と「ダブルカフ」の違いが分りません。

日本の多くの人は 英国式を意識しているのでしょうか?
私は 上着から カフが 1/2” 出るのを目安にしていました。
上着を仕立てたことはありませんが(せいぜい パターン・オーダー),袖の長さは,右手が左手より 5mm長いことを注意して補正していました。
(1/2" に対して 5mmは大きい。)

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2020年3月12日 (木)

邪道ながら「ボタンダウン・スポーツ・シャツ」を「クレリック・シャツ」に改造。

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6年前に買った,Brooks Brothers のピンクのオックスフォード長袖スポーツ・シャツの襟が酷使により 破れました。
おそらく ネット販売のSale品で ¥5,000~¥6,000 程度だったと思います。

UNIQLO のピンクのシャツに買い替えよう。」と言うとー
「襟を 裏返せば まだ着られる。」と,家人。
「襟の裏は白い生地だから,『クレリック・シャツ』になってしまう。」と私。

クレリック(cleric)は そもそも「聖職者」の意味で, 『クレリック・シャツ』は 色無地,あるいは ストライプなどの柄の生地の身頃に,白い生地の襟とカフを付けたシャツで,ドレス・シャツの中でも最上級にドレッシーで,私は 一度も着たことはありません。
又,ボタンダウン・シャツのクレリック・シャツの存在が許されるのか?の,メンズ・ファッションにおける,かなり上級の疑問もありました。
そういう シャツ -ボタンダウンのクレリック・シャツ -を,ルールを知ってか知らずか,堂々と作って売っているメーカーもあるようですが ・・・,おそらく 日本だけでしょう。

「古希を過ぎているんだから 何を着ていても 誰も気にしない。」と家人は作業を開始して 1時間も経たないうちに完成させました。
但し,カフは裏返していません。
襟取り付けのミシン目は小さく,私が初めに リッパーで糸を切って分解しようとしましたが,2cmでギヴ・アップしました。
黙って着ます。

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Brooks Brothers のシャツには 珍しく襟に バック・ボタンが付いています。
Brooks Brothers のボタンダウン・シャツを初めて買ったとき(35年前?),それまで VAN Jacket の,バック・ボタンが付いたボタンダウン・シャツに慣れていたので,バック・ボタンが無いのに違和感を覚えましたが,ボタンダウン・シャツの元祖である Brooks Brothers のシャツに間違いないはないと 自らを納得させた記憶があります。
UNIQLOの オックスフォード,ピンクのボタンダウン・シャツ 税抜 ¥1,990 は買いました。
(2年前,白を買った時は sale¥700の ¥1,290 だった。saleまで待つべきだったか?)
Brooks Brothers に比べると やや薄いピンクでした。

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UNIQLO のシャツのFit Type は1種類(Regular Fit)ですが,現在の私の体型には Mサイズでジャスト・フィットです。

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2020年3月10日 (火)

Duffle Coat に関する諸々 ー 。

リタイア後に着るコートとして 11年前の還暦の頃,GloverallDuffle Coat の中でも 最も 第二次世界大戦時に英軍に着られたオリジナルに近い,モンゴメリー将軍の名前を冠した “Monty” を購入しました。
しかし,最近の暖冬のため 去年に続いて この冬も 一度も袖を通すことなく春になりそうです。

ここでは Duffle Coat が女子高校生専用ではなく,100年前から大人の男が着ているコートであることを,ネットで集めたランダムな写真で紹介します。

01 The Monty Coat by Gloverall

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私が所有しているものと同じものです。但し,この ‘Camel’ 色ではなく ‘Navy’ 色です。

02 Collar Strap

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Monty’ のものです。
CollarChin’, ‘Neck’,‘Throat’ そして ‘Strap’ を ‘Protector’,‘Tab’ と言う場合もあります。

03 Hemp Rope & Wooden Toggles

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同じく ‘Monty’ の Fastening。麻紐のループと木製の「浮き」です。
hemp’ を ‘jute’ と書いているサイトもあります。この違いが何であるか不明です。

04 Leather & Horn Toggles

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皮革のループと角のトグルです。麻紐と木製トグルに比べると,sophisticate され 現代的です。

05 Straps to Tie the Duffle Coat to the Legs

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例えば ‘Monty’ のような大戦モデルは 動きやすくするため脚さばきの自由度を考慮して,3ヶ所の fastening の最も下はウェスト付近です。
このタイプには風によって裾が捲れるのを防ぐため,裾を脚に留めるStrapが付いています。

06 Duffle Coat with thigh straps

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05 と同じ。‘thigh straps’ とも ‘leg straps’ とも呼び,布テープのボタン留めです。
これは ‘Monty’ です。

07 Sir David Stirling, founder of the SAS with Duffle Coat in the Desert

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SASSpecial Air Service:特殊空挺部隊)を創設した デビッド・スターリング少佐です。
北アフリカのドイツ空軍飛行場を,夜間 砂漠をジープで縦断して急襲壊滅した作戦で有名です。この写真は作戦の後?砂漠の夜は冷えるのか,Duffle Coatを着ています。

08 Monty Bernard L. Montgomery in Duffle Coat during WW

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Monty’ の名前の元になった モンゴメリー将軍,列車の移動執務室でも Duffle Coat を着ています。

09 David van Epps, in a duffle coat,with members of the 894 Royal Naval Air Squadron. He and other Americans chose to flight for Britain before the U.S. entered World War Ⅱ.

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894英海軍飛行中隊の隊員と共に Duffle Coat を着たデビッド・ファン・エプス。米国の参戦表明前に 米国人の仲間と共に英国に飛んで中隊に加わりました。

10 Duffle coats on 7 March 1942 abord HMS ATHERSTONE off Plymouth

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1942年3月7日,プリマス沖の 英国海軍 ハント級駆逐艦 「アザーストン」 (HMS ATHERSTONE)の艦上にて。

11 Duffle Coats abord HMS Iron Duke 1919

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1919年 英国海軍 超ド級戦艦 「アイアン・デューク」(HMS Iron Duke)艦上にて。

12 Early Ad by Gloverall

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Gloverall の初期の広告。「34ozのウールで,イタリア仕立て」の文字が見えます。

13 Original Montgomery Duffle Coat

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おそらく 現在の ‘Monty’ となる前のタイプです。

14 F.E.Castleberry in red Gloverall duffle coat

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Gloverall の赤いDuffle Coat を着た F.E. Castleberry氏。

15 Modern Monty Coat

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現在の ‘MontyDuffle Coat です。(現在における 最も TypicalDuffle Coat だと思い,この Navy を11年前に購入しました。)

16 Original WWⅡ Naval Duffle, Made in 1944. This coat is a 4 toggle version with button & tape hood adjustment

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1944年に作られた 第二次世界大戦海軍のオリジナル・モデルです。トグルは4ヶ所,現在の ‘Monty’ のフード調整(風が入らないようにフードの縁を絞る)は スタッド留めで行いますが,これはテープとボタンで行います。

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英国海軍では 100年以上の歴史があります。

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