カテゴリー「garments & others」の309件の投稿

2019年6月 1日 (土)

2ヶ月を経ずして 70歳で 2本目の 「ブルー・ジーンズ」。

リタイア後は ほぼチノパンしか穿いていませんでしたが,4月に,何の気の迷いか,70歳にして 生涯初の ブルー・ジーンズを購入し,それから 2ヶ月を経ずして 2本目を購入しました。年金生活者の本年ワードローブ購入予算を半年でオーバーしました。

4月に,古希過ぎの高齢者として,あまりにベタな,所謂 ジーンズ・メーカーの ‘Revi's’ や ‘Lee’ などを 敢えて外して,初めて買った ‘Brooks Brothers’ のブルー・ジーンズの穿き心地が,ゴワゴワで硬く,動きにくいという予想を覆して 何のストレスもなく,動きやすく,ラインもきれいなので,もう1本 買ってしまいました。 おそらく 生涯 最後の ブルー・ジーンズになりそうです。

製品は 「ストレッチコットン ファイブポケット デニムパンツ Slim Fit」,英語のサイトでは  ‘Supima® Stretch Denim Slim Fit Jeans’ で,素材は 「スーピマコットン:98%,ポリウレタン:2%」の日本製,縫製は米国です。

1本目の色が 「ダークネイビー」(Dark Rinse) だったので,2本目は もう1色の 「ネイビー」(Medium Rinse) としました。

ストレッチ素材で 11oz(自分で 余り布を計測した結果)と Light Weight で,脚の動きに何の抵抗もありません。

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2本を並べて 色の違いー DarkMedium ー を比べてみました。
写真では 差は明確ではないかも知れませんが,実物の Dark Navy は 黒に見えることがあるくらいに濃いNavy です。

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ポケットの布は  ‘classic oxford stripe’ です。
 ‘manufactured and hand-finished in the United States’ とプリントされています。

購入時に 興味深かったのは Brooks Brothers の店員が “oz(オンス)” に関する知識を持ってなかったことで,ジーンズ専門店でないにしても 生地の厚さを示す単位(ジーンズに限らない)を知っておくのは 洋服屋店員としての基礎知識だと思うのは過剰要求でしょうか。
私が 「このジーンズ生地の余り布を測ると 11oz だったので,お客さんに訊かれたときの参考に ・・・ 」 と告げても ほぼ興味がないようすでした。
客も “oz” を知らす,気にもしないということかも知れません。

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2019年5月10日 (金)

“Golden Fleece” を知ったのは Brooks Brothers 日本上陸の 15年前だった。

リンカーン大統領も着たという‘Brooks Brothers’のブランド・ロゴは 羊一頭の毛皮がリボンでぶら下げられた ‘Golden Fleece’です。

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約50年前(1970年前後)の学生時代に,‘Brooks Brothers’という会社が米国にあって,「ボタンダウン・シャツ」の元祖を販売したということは雑誌で知っていましたが,そのロゴが ‘Golden Fleece’であることは 40年前の1979年に ‘Brooks Brothers’が日本に上陸して青山に本店を設け,その数年後に 広島そごう内に広島店を開くまで,当時 広島に住んでいた私は知らなかったので,‘Brooks Brothers’ の ‘Golden Fleece’を知ったのは 約35年前の35歳の頃です。

しかし,55年前(1964年)の中学3年か高校1年生の頃 観た映画で,ギリシャ神話における ‘Golden Fleece’の存在は知っていました。

1964年日本公開の,特撮監督 レイ・ハリーハウゼン(‘Ray Harryhausen’,1920~2013)による,圧巻の「7体の骸骨剣士と3人の剣士の戦い」の特撮シーンで有名な,ギリシャ神話・冒険特撮映画 「アルゴ探検隊の大冒険」(‘Jason and the Argonauts’,1963)の アルゴ船探検隊の目的が,「神々の贈り物で,国を繁栄させる奇跡の力がある『黄金の羊毛皮』(Golden Fleece)」を手に入れることでした。

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Golden Fleece’は,1本の枯れ木に ボロ布のように 垂れ下がるように 掛けられていた - という 55年前の記憶があります。

Brooks Brothers’の米国ホームページの Magazine のページに このロゴに関する説明があります。

下に 翻訳転載します。

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Meet the Golden Fleece / Is it a pig or is it ram?  It’s a sheep. Our logo explained (「ゴールデン・フリース」を紹介。豚 あるいは ラムか? 羊。我々の ロゴの説明)

卓越性(excellence)の最高の尺度を表す、この古代のシンボルは 1850年に我々のドアの上に描かれ、それ以来、遺産,品質、そして伝説的なサービスを意味してきた。

1850年,ダニエル,ジョン,エリシャ,エドワード・ブルックスの兄弟は,父親の会社であるH.& D.H ブルックス&カンパニー(H.& D..H. Brooks & Co)を Brooks Brothers と変えて,主導的役割を果たした。彼らは会社の商標としてゴールデン・フリースのシンボルを採用した。

リボンに吊り下げられた羊のロゴは,ウール織物で有名なブルゴーニュの,フィリップ・ザ・グッド(Philip the Good)ブルゴーニュ公が 1430年に彼の妻,ポルトガルのイザベラのための絶えることのない贈り物として「金羊毛騎士団」(the Order of the Golden Fleece)を創設した15世紀以来,上質な羊毛の象徴としての役目を果たしてきた。
当時,それはヨーロッパ全土で最も権威のある(prestigious)騎士団(orders)の1つになった。

上質な羊毛の象徴との関連を反映して,「金羊騎士団」の騎士たちは すべてのヨーロッパ騎士団の中で最も盛装で最もカラフルだった。 数年後,ヨーロッパの羊毛商人たちは,大部分が文字が読めなかった民衆に羊毛商品を宣伝する方法としてこのシンボルを採用した。

しかし,この重要な紋章の象徴的な本質(nature)は,中世ヨーロッパのルーツをはるかに超えて,古代ギリシャにまで遡る。

ゴールデン・フリースは その時代,最も切望されていた(coveted)ものの1つであり,それを見つけるように求められた,ジェイソンとアルゴノーツ(the Argonauts)は,それを得るのは 極めて困難で,大きな犠牲も必要なことは分かっていた。ジェイソンの偉業(feasts)は伝説となり,それが卓越性のある標準を表すようになっていたので,フィリップは この重要な騎士団のシンボルとしてゴールデン・フリースを選んだ。

4人のブルックス兄弟が彼らのドアの上にこの羊を描いたとき、彼らは会社がその初期のアイデンティティの基礎となったヨーロッパの伝統を象徴するためのアイコンとした。これらの扉の向こうに,顧客は品質,遺産、そして卓越性を見つけたことだろう。

(転載了)
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現在,フリース(Fleece )と言えば 「ポリエステル(の一種)で作られた柔らかい起毛仕上げの繊維素材」 が一般的ですが,フリースの原義は,羊一頭から刈り取られた一つながりの羊毛のことです。

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創立200周年を記念する Brooks Brothers ペーパー・バッグ中央のロゴです。

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同じく ペーパー・バッグの全面に配置された  ‘Golden Fleece’ 色々です。何種類あるのか数えようとしましたが,途中で諦めました。

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2019年5月 2日 (木)

ジーンズが 何オンス か,測ってみた。

先日 買った ブルー・ジーンズは Brooks Brothers製 (“Supima® Stretch Denim Slim Fit Jeans”) で,ジーンズの専門ブランドでないためか,製品自体にも 米国のホームページにも 何オンスかを示していません。
薄手で 10~11オンスだと思いますが,自分が穿いているジーンズが 何オンスか知らないのは恥ずかしい(?)ので,残り布(切り放し布)があったので確認のため測ってみました。

日本で布地の厚さを 「オンス(oz)」で言うのは ジーンズくらいですが,米国では ジーンズに限らず 一般的で,どのくらいの厚さの布地か oz で分るようです。
例えば,ヒッチコック監督の映画 「裏窓」(‘Rear Window’,1954)で ジェームズ・スチュアート演じるカメラマン ジェフが,グレース・ケリー演じる リサに,カメラマンの仕事が如何に過酷かを説いて 結婚を回避しようと話すシーンで 下着の厚さ(薄さ?)を オンスで言います -

Jeff : “ ・・・  those high-heels,they'll be great in the jungle and the nylons and those six ounce lingerie...
          「 ・・・ ジャングル向けのハイ・ヒールに 6オンスの下着で ・・・ 」
Lisa : Three!
          「 3オンス!」
Jeff : All right. Three!  They'll make a big hit in Finland just before you freeze to death.
          「分った,3オンス。凍死する直前に フィンランドで大ヒットするだろうよ。」

そして,私は 重さ(単位面積当たり)を計測しました。

まず,短脚故の残り布から 縫い代部を除いたサンプル布を切り出します。
サンプルは誤差を小さくするために できるだけ大きい方が好ましいのですが,とりあえず 片脚分から 2枚 切り出しました。

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この寸法を測ると(厳密な長方形になってないので 長さ,幅のほぼ平均値をとって)-
「15.7cm×9.3cm」 と 「20.4cm×9.3cm」で,2枚の表面積の合計は 335.73㎠ でした。

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重さを 料理用のスケールで量ります。
13.0g を示していますが,計測値は 13.0 と 12.5 をふらつき,このスケールの計測最小単位は 0.5g なので,間をとって 12.75g としました。

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一方,布地のオンス(oz)は 面積 1平方ヤードの布地の重さを oz で示したもので,1oz=28.3495g1yard=91.44cm1yard^2=8,361.27㎠ です。

これらの値と 先に計測したサンプル・データ: 335.73㎠12.75g を使ってー

W=12.75*8361.27/(28.3495*335.73)=11.2007(oz) が求まりました。

先日 Brooks Brothers で買った,私の 最初で最後のブルー・ジーンズは,ほぼ予想通り, “11oz”  の Light Weight でした。
ブルー・ジーンズとしては 薄手で,非肉体労働者の軟弱者にして初心者,かつ 前期高齢者が穿くものとしては適していると言えます。

因みに,通常,ジーンズは 生地の重さで 次のように分類されます。

 ・12oz 未満 :                  Light Weight
 ・12oz 以上 16oz 未満 :  Mid-Weight
 ・16oz 以上 :                 Heavy Weight

因みに オンス(ounce)を示す記号 ‘oz’ の由来は ラテン語  ‘onze’ です。

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2019年5月 1日 (水)

Belt under or over Leather Patch of Jeans?

先日 70年の人生で初めて入手したブルー・ジーンズのループにベルトを通そうとして,はたと思いました。

ジーンズ用の幅があるベルトを持ってない,ではなく(確かに持ってない) ベルトは 右の腰に付いている  ‘Leather Patch’ の上か,下か?
どちらが正しい穿き方か? ルールが存在するか?

洋服の着方にはルールがあり,それを知って守っておこうという意識が若い頃からあります。

例えばー
ウールのスーツを着た時,白の綿ソックスを履かない,ベルトと靴は同じ色(できれば同じ材質)とする(できれば腕時計のベルトも)ー などはルール以前の常識ですが,ジャケットの袖は シャツが,1cm 程度見える長さとし,ジャケット裏襟から覗くシャツのカラー長さと揃える,座るときは ジャケットのボタンを外す,ダブル・ブレステッドの場合は外さない,ジャケットのラペル幅とシャツのカラーポイント長さとタイの幅はほぼ同じとする,・・・ 。

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ーで,これはどうなるか?
米国のサイトをいくつか調べてみましたー

‘on jeans,does belt go through or over the patch?’
‘Belt under or over leather patch?’
‘Jeans patch:belt through it?’
‘Does the belt go over or under the patch of jeans?’
などの質問に対してー
① over the patch
② under the patch
②’under the patch if the patch is made from a thicker leather
③ whatever is easiest that day
④ never wear a belt
⑤ remove the patch

の 大きく分ければ 5種類の回答があり,多くは 又は で ルールはないようです。

結局,私としては もしくは でいきます。
ほぼシャツをジーンズの中に入れないので ベルト部分は見えません。

他の着用品とのバランスで,くたびれたオジサン・ジーンズ姿にならないように心がけます。

試しに ネットで 「おじさんジーンズ」を検索すると 「40代のメンズファッションでジーパンはどうやって着るべき?」,「『若作り』はだめ? 50代以上のジーンズ着こなしテクニック」などのアドバイスがありますが,70代と断っているのはないようでー ほどほどに参考にして,70年間,それなりに着る物に気を遣ってきた私としては,私流にー 。

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2019年4月24日 (水)

70歳にして 初めての 「ブルー・ジーンズ」

昔は ジーパン,そして ジーンズ,最近は 「デニム」 と呼び方が変わった ブルー・ジーンズを,70歳にして初めて買いました。

約50年前の学生時代に オフ・ホワイトと オリーブ・グリーンのジーンズを穿いていましたが,70年間 ブルー・ジーンズは穿いたことがありませんでした。

日本で初めてジーンズを穿いたと言われる白洲次郎さん(ケンブリッジ大学で学び,終戦後 当時 外務大臣だった吉田茂の懇請で終戦連絡中央事務局の参与となり,私が長年憧れたエピソード:進駐軍との交渉の場で,「君はアメリカ人にしては英語の発音がいい。」と米軍将校を誉めたことや,GHQ要人をして 「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめたことなどと共に,48歳,1950年に撮られた 白Tシャツにブルージーンズ姿の写真で有名。)から 私が大学生だった1970年前後は,20年経っていましたが 偏見がまだあったようで,当時,神戸の短大の先生がブルージーンズを穿いた女子学生に講義を受けさせないと宣言した,あるいは教室から追い出したことが 新聞記事になったことを覚えています。つまり,「労働者の作業着であって 女子学生が穿くものではない。」との考えを持った大学教員がいる時代でした。

私が穿かなかったのは 単なる趣味の問題であって,偏見はありませんでした。

リタイア6年目,ほぼ普段着のみで生活をしている身として 懸案の(?)ブルー・ジーンズを穿こうと思い立ち,どれを買おうかと考え,当然  本格的に 泣く子も黙る ‘Levis’(Levi Strauss),あるいは  ‘Lee’,‘Wrangler’ などを考えましたが,ここは少し外して,現役時代 もっとも多くの ‘garment’ を買った ‘Brooks Brothers’ としました。

Brooks Brothers ホームページ(日本版)の「カジュアルパンツ」 41件を値段の高い順にソートすると 一番目に出ました,安くはありません。
ものによっては(vintage を除けば) ‘Revi's 501’ より高価です。
UNIQLO の高い方のジーンズが 6.5本買えるー「これは年金生活者の堕落だ」と内心 呟きつつ 思い切って買いました。

Supima® Stretch Denim Slim Fit Jeans” で,(おそらく)1110oz 程度のJeans としては薄めの生地です。
色は ダークネイビー(dark rinse)と ネイビー(medium rise)のうち ダークネイビー(dark rinse)を選びました。

英文の製品説明によるとー
Denim jeans, made from Supima® cotton with a touch of stretch woven in Japan. Slim fit. Italian washable leather patch at back and classic oxford stripe pocketing. Machine wash. Made in the USA.’ とあります。

スーピマ・コットンを材料とし,日本で織られたデニム生地で作られた米国製で,腰部の革パッチはイタリア製です。
今や 日本製のデニム生地はブランドになっているようです。

履き心地は 高齢者に優しい柔らかさがあって 「良」で, ‘Slim Fit’ ですが,細すぎずラインもきれいです。
裾幅は 19cmで デザート・ブーツを履いても トップに引っかからず,うまく被りそうです。
そして,これが 最初にして,おそらく 最後の ブルー・ジーンズになります。
ただ,学生時代に オフ・ホワイトのジーンズを穿いていた頃は,ウェスト(68~70cm)をピッタリ合わせると,尻周りがパツパツ(?),ピチピチだったのが,今は ウェストを合わせると 尻周りに 余裕がありすぎです,残念!

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参考に 『ジーンズ(jeans)』の定義および概略説明を 英文Wikipediaから 下記に付します。(拙訳御免。)

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ジーンズ(Jeans)は,通常デニムやダンガリーの布で作られたパンツやズボン(trousers)の一種である。

「ジーンズ」(Jeans)という言葉は,1871年に 「リーヴァイ・ストラウス & コーポレイション(Levi StraussCo) と共同で,ヤコブ・W・デイヴィス(Jacob W. Davis)によって発明され,18735月に ヤコブ・W・デイヴィス およびリーヴァイ・ストラウスによって特許を取得された,「ブルー・ジーンズ」と呼ばれる ズボンの特徴あるスタイルを指す。

リーヴァイ・ストラウスが特許を取得したズボンが登場する以前は,ブルー・ジーンズ(blue jeans)は青い色のデニムで作られた様々な衣服(ズボン,オーバーオール,コートを含む)に対して 長い間使用されていた。

「ジーン」(Jean)はまた,綿経糸(cotton warp)とウール緯糸(wool weft)で一般的に作られている(歴史的な)タイプの頑丈な布(「バージニア布」(Virginia cloth)としても知られている)も指す。

ジーン・クロスは,デニムと同じように,完全にコットンの場合もある。もともと カウボーイや鉱山労働者のためにデザインされ,現代のジーンズは10代の若者たち,特に暴走族サブカルチャ(greaser subculture)のメンバーの間で1950年代にポピュラーになった。

ジーンズは,1960年代のヒッピー・サブカルチャーでは 一般的なファッション・アイテムで,1970年代から1980年代にかけてのパンクロックと ヘビーメタルの若者のサブカルチャーでも人気があった。

今日では,特に西洋文化において最も人気のあるタイプのズボンである。 歴史的なブランドには,リーバイス(Levi’s),リー(Lee),ラングラー(Wrangler)などがある。

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2019年4月14日 (日)

黒服の謎。

「朝日新聞DIGITAL」 4月4日に 国際基督教大学学生部長・加藤恵津子さんの 「黒のスーツが染めた入学式 ICU学生部長が感じた違和感」というタイトルの文が掲載されていました。
その出だしにー
昨年の勤め先の大学の入学式の光景に目を疑った。新入生の 99%以上が『黒スーツと白シャツ』である。濃紺の人もいたかもしれないが,ベージュや茶のスーツ,青い柄の民族衣装などの目に入る色や形は3人程度だ。『国際』 をうたう大学を選んでくれた人々の初日の服装である。
  就活を行う日本の学生が、『リクルートスーツ』 と呼ばれる画一的な服装をするようになったのは1980年代,黒が定番化したのは2000年代初頭と言われる。・・・ 」とありました。

明治大学の入学式でもー
「7日午前,日本武道館(東京都千代田区)であった明治大の入学式は4千人近い1年生が並んだ。圧倒的多数は黒か濃紺のスーツで,薄いグレーのスーツと青色の民族衣装の女子学生が1人ずついた程度だった。」と報じられています。

2000年前後の関東勤務時代,就職活動中と一目で分る多くの黒スーツ姿を異様だと思っていましたがが,大学の入学式も同様の状態になっているようで驚きです。
入学して あっという間に(?)始まる就職活動,その時に為の 黒服でしょうか?

50年以上前の私の大学入学式は 男子は,ほぼ学生服で黒でしたが スーツの黒とは違います。

所謂,就活は経験しておらず,一応 試験と面接を受けましたが,面接でおかしなことを言わなければ合格する指定校(学部・学科)の要求人数内だったので会社訪問はしていません。
就職試験を受けに上京したときの格好は ・・・ 覚えていませんが,少なくとも黒スーツは持っていませんでした。
ひょっとすると学生服?いや,私が入学式で着た学生服は 叔父のお下がり(高校までは 材質が化繊だったので,大学に入って ウール100%が着たかったので 譲ってもらった)だったので 4年生まで(入社試験は おそらく,4年生の夏休み前,6月?)着用に耐えたとは思えません。
ひょっとすると ブレザーか,替え上着?黒のスーツなど考えたこともありませんでした。

入社式は 紺色が多かったと思いますが,私は チャコール・グレイに近いスーツで,黒ではありませんでした。

入社後は ミディアム・グレイ(ソリッド,グレン・プレイド,ヘリンボーン,ハウンドトゥース,・・・ )のスーツを一番多く着ました。
紺系統のスーツは 一着も持っていたことはありませんでした。

最近の黒服に対して 新聞は 「減点を嫌う社会を反映(?)」と理由を推定していますが 諸々の理由があって 簡単には言えないようです。
しかし,カジュアルから(ほぼ)フォーマルまで,それこそTPO に応じて適切に着ることができる知識をもって,ワードローブを偏らないで揃えるよう意識したいものです。
洋服屋さんの 確かな知識に基づくアドバイスが要求されますが,現在の洋服屋さん,大丈夫でしょうか?
私は 大学の4年間(1970年前後),毎月買っていた 「メンクラ」(MEN'S CLUB,婦人画報社刊)から得た知識が役に立ちました。

最近のファッション誌は,時折り本屋で立ち読みする程度ですが,かつての「メンクラ」のように カジュアルからフォーマルまでバランスよく,筋を通して紹介する方針を持っているものが少なく,偏っているような気がします。

私が 47年前入社して,驚いたのは 部内旅行(200名弱,最近は考えられない)で,普段 ジャンパーで通勤していた多くの人たちが,スーツにネクタイ姿で参加したことでした。(逆だろう!)
最近 TV番組で見た,宮崎の新婚旅行の映像で 新郎のほぼ全員がスーツにネクタイ姿だったので そういう時代だったのでしょうが,現代も 別の意味で 大して進歩してない気がします。

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2019年2月10日 (日)

Clarks の 「ネイビースエード デザートブーツ」,但し - 。

最近,Clarks の “Desert Boot,Navy Suede”(デザート・ブーツ,ネイビー スエード)を Clarks の公式 「オンラインストア」で購入しました。

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去年(2018年)6月に Clarks の公式「オンラインストア」がオープン以来,Sale の案内Mailが かなりの頻度で到来します。

それまでは,恐らく 並行輸入しているネットショップで 正規価格より安い Clarks を探して買うことがありましたが,公式のオンラインストアで Sale品を買うことができるようになりました。 製品は限られますが ・・・ 。

Shop
その中に,50% OFF の “Navy Suede” を見つけ,家人用に購入しました。

7年前に購入した Clarksの “Dark Blue Leather” のデザート・ブーツが古くなったので買い替えです。

50% OFF は,店ではあまり見ない,この「ネイビー」を含め 「ボルドー」や 「オーク」などに適用されていて,定番の 「ブラウン」や 「サンド」は \23,000 のままでした。

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ベトナム製は昔からですが,サイズ表記はいつからか UKUSEU に並ぶのは JP ではなくてCN です。
時代です。

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2019年1月26日 (土)

「鎌倉シャツ」のオックスフォード・シャツ

現在,持っている 長袖ブルーのオックスフォード・シャツは,リタイアした 2013年7月に購入した Brooks Brothers の ‘Classic Cotton’を ボタンダウン・カラー,スリム・フィットでパーソナル・オーダーした1枚のみです。 おそらく 税抜きで \12,000 くらいだったと思います。

リタイア後,特に この2,3年は,買うシャツは 「UNIQLO」か 「無印良品」,それもできればセール時と決めていましたが,「鎌倉シャツ」の オックスフォード・シャツを 「鎌倉シャツ」のサイトから購入しました。

くろすとしゆき×鎌倉シャツ/オックスフォード・ボタンダウン・シャツ,ブルー』 です。

くろすとしゆき氏は かつて VAN Jacket で “KENT” ブランドを立ち上げ,現在は 服飾評論家です。
数年前,米国で評判になり,米国の出版社が英語版を復刻出版した,1960年代の米国東海岸の アイビー・リーグ各大学のキャンパスの学生たちの写真を撮影して発行された写真集 「TAKE IVY」(1965,婦人画報社)撮影隊のメンバーであり,「TAKE IVY」の名付け親でもあります。

このシャツを ホームページで次のように説明しています。

Spec
この説明書きに誘われて 買ってみました。

定価(税抜き): \6,900 + 裄丈詰め(税抜き): \1.200,送料無料 計:\8,100

持っている「鎌倉シャツ」のダンガリー・シャツの袖がやや長いので(私の腕が短いので) M-サイズを 1.5cm 短くしました。

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Brooks Brothers と デザインを比較してみるとー

「鎌倉シャツ」の襟が短く,やや開いているのが分ります。

生地は 左が 「鎌倉シャツ」,右は 「Brooks Brothers」です。

「鎌倉シャツ」の方が目が粗いように見えます。
「鎌倉シャツ」は 「40番手単糸」×「20番手単糸」,では 「Brooks Brothers」は ?

「鎌倉シャツ」(メーカーズシャツ鎌倉(株))の創業者・貞末会長は,VAN Jacket に,1978年倒産するまで 11年間勤務しており,くろすとしゆき氏とはかつての同僚(?)で,間違いないデザインの ボタンダウン・シャツです。

Dsc_1578但し,当然 ‘Box pleat’はありますが,かつての VAN Jacket の ボタンダウン・シャツと違って,襟の‘Back button’と ‘Box pleat’上部の ‘Locker loop’は ありません。
Brooks Brothers と同じです。

サイズ-M は (38-82)/‘スリム・フィット’で,袖を1.5cm詰めて ピッタリ。ネック 38cmは小さいのですが,タイをすることはないので問題ありません。
Brooks Brothers は (16-31inch,ネック 約40cm を買っていました。

*「鎌倉シャツ」と言えば 2012年にニューヨークに店を出したとき,「胸にポケットある」ことを理由に買わないと言った客が 30% ほどいた,ということで話題になりました。
米国(?)の常識では ドレス・シャツの胸には ポケットはない,ということだったようです。
その後,デザイン変更して 2015年には 2店目がニューヨークにできています。
私は 胸ポケットのないドレス・シャツを着たことはありません。
Made in USA’の Brooks Brothersのシャツにも ポケットがありました。

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2019年1月 8日 (火)

最近の冬の アウター・ウエア

リタイアして 6回目の冬。

現役時代のウィークデイに毎日着ていた,バルマカーン・コート(ステンカラー・コート)を着ることが全くなくなり,専ら カジュアルなアウター・ウエアのみを着ています。

かつて,ダウン・ジャケットは それなりに身なりに気を遣う者が着ていましたが,今や 某メーカーによる廉価化もあり,老いも若きも着るようになって,逆らうつもりはありませんが,私は 持っていません。

最近の冬のアウター・ウエアは 主に 3着。

MontyMonty002

最も寒い日に着る ‘Duffle Coat’。
最近の冬は 出番が少なくなりました。
去年,切れかかっていたファスニングの 麻紐を全て取り換えました。

2007年に購入した ‘Gloverall’の ‘Monty’。
税別 \69,000 でした。

この冬は 年末の寒波襲来時の外出で着ました。
この時,フランネルのブレザーの上に着たので,裏地がない‘Monty’の滑りが悪く,ブレザーの袖が 引っかかって たくり上がって苦労しました。

FilsonAmerical_eagle

左は ‘Filson’の ‘Machinaw Cruiser Jacket,Forest Green’。

裏地のないシャツ風のデザインですが,厚手 24ozWool で,最近の冬の日の多くは,ニット・ヴェストの上に これを羽織れば大丈夫です。

2013年に購入。税別 \43,000。

右は ‘American Eagle Outfitter’の ‘Waxed Cotton Parka’。

中綿入りで,雨や雪が降りそうな日を含め,気楽に着ます。
大型のポケットが便利です。
Machinaw Cruiser Jacket’と同様,背中に大型のポケット(本来は地図用)が付いています。

2016年に購入。税別 \6,700。(定価 \20,000強が 50% Discount,それから更に 30% Discount で。)

70歳の冬も,これらで過ごします。

厚手の 「とっくりセーター」に 「ハリス・ツィードのスポーツ・コート」も考えましょう。

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2019年1月 4日 (金)

Brooks Brothers の メンバーシップ が変更されるらしい,が - 。

昨年末,Brooks Brothers から Mail が着きました。

Mail
カードが変更になり,メンバーがランク分けされるようです。

Card_status
2019年の年間購入金額によって 3段階のステータスに分けられ(与えられ)-

Point
2020年から ステータスによって 購入時のポイント付与率が 3%,6%,10% と変わります。

Cardカードの変更は 4月末までとのことです。

ーで,私の場合,ここ数年(リタイア後),身の程を鑑み,ほとんど Brooks Brothersで買い物をしておらず,累積ポイント失効の連絡があったくらいなので,ほぼ,関係ありません。

現役時代なら,ゴールド会員をキープできたでしょうが,プレミアム会員には届かなかったでしょう。

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