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2021年10月24日 (日)

去年,ニューヨークを撤退した「鎌倉シャツ」が 9年前に進出した時の記事。

2012年10月,ニューヨークのマディソン・アベニューに出店した「鎌倉シャツ」は,新型コロナの影響で,去年(2020年)12月,ニューヨークから一時撤退しました。

進出した2012年,‘IVY STYLEのサイト(Nov.12,2012 付け)で この進出を報じていました。

下記,拙訳・転載します。

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Kamakura Shirts: The Classic Buttondown Returns To Madison Avenue
鎌倉シャツ:クラシックなボタンダウンがマディソン・アベニューに戻る

001_20211010181001 日本の小さな歴史的な町で設立された「鎌倉シャツ」が,先週,その精神的なふるさと(spiritual home)であるマディソン・アベニューにオープンした。なぜ精神的なふるさとなのか? なぜなら,同社のマーケティング資料によると,「アイビー・リーグのスタイルは私たちの魂の中にある」から。J.プレスからわずか1ブロック,ブルックスの旗艦店から4ブロックの ‘マディソン 400’ にあるこの小さな店 - シャツと品揃えが少ないネクタイを扱うこの小さな店 - は目の肥えた(discriminating)顧客に「ブルックス・ブラザーズが作る方法を忘れたシャツ」を提供する予定である。

鎌倉シャツは,日本のIVYブランドのパイオニアとしてさまざまな役割を果たしたVANジャケットで1966年から1978年まで過ごした72歳の貞末良雄によって1993年に設立された。マディソン・アベニュー店のレジの後ろには,ハードコアなアイビー・ファンだけが認識できる,アイビーを日本に紹介したVANの創設者である石津謙介と貞末の大きな写真が飾られている。

貞末は純粋主義的なアプローチでシャツを作る。彼は,その考えを丁寧に嘲笑しつつ,ノー・アイロンのシャツを作らない。 シャツはすべて日本製で,とてつもなく(tremendous)細部にまでこだわっている。綿糸は80番から始まり,すべてのシャツには天然のシェル・ボタンが付いている。「品質やディテールに注意を払えといつも言っていた石津さんに教えられた」と貞末さんは語った。

オックスフォード・クロスのボタンダウンを含むベーシックなシャツの価格は,79ドルと手頃である。決してセールを行うことはないが,鎌倉シャツでは,16回の購入で1枚の無料シャツを提供する会員制クラブを提供している。

アイビー・ファンは,鎌倉シャツが襟のロールを重要視していることを知って喜ぶと思う。
貞末氏によると,象徴的なボタンダウン・オックスフォードの発明者であるブルックス・ブラザーズは,長年にわたって襟のロールを製造していた工場を変更したため,製造技術は失われた。「さらに,会社はイタリア人に買収された。彼らはボタンダウンを知らず,工場に襟のロールに注意を払わないように言っている。」と彼は語った。

ロールを達成するのは難しく,「パターンではなく,ノウハウ」に帰着すると,貞末氏は言う。002h_20211010181001 アイビーにインスパイアされたボタンダウンのために,貞末は特別な綿の裏地が付いているが融接していない襟を開発した。他の曲面の場合と同様に,襟の上層は,より長い距離を移動する必要があるため,下層よりもわずかに長い材料としていて,自然にロールさせる。

貞末は,彼の小さな店は口コミ(word-of-mouth)で競争できると信じている。今日の米国の企業は,品質やディテールではなく,コストと市場投入までのスピードに重点を置いているからである。「我々はこれらのシャツを一年中製造している。急ぐ必要はない。工場の技術者にシャツをより良くするために何か違うことをするように頼むことができる。」と彼は言う。鎌倉シャツは日本で年間70万枚のシャツを販売しており,その60はボタンダウン・カラーである。 米国では,彼はその数が30になると予想している。

「ニューヨークのすべての男性に販売するつもりはない。」と彼は言う。「30年または40年前と違って,この種のハイテクシャツを本当に望んでいるのはわずか10である。今日の多くの会社のオーナーは,感情に訴える部分を持たなければならない衣服を作るための哲学を持っていない。物質的なものだけではない。」

貞末はアイビーの古典的なディテールを維持することを使命としているが,すべての日本企業が同じコミットメントを持っているわけではない。J.プレスの現在のオーナーであるオンワード樫山について,貞末氏は,社長はヨーロッパ風の服を好み,「アイビー・リーグさえ好きではない」と述べている。

おそらく貞末さんが J.プレスのオーナーになるべきだと提案すると,彼は笑って「そう思います」と言った。

(転載了)
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この進出時,「ドレスシャツにポケットがあるのは おかしい」とクレームが付いた,という記事が一般紙に掲載された記憶があります。

あくまで 一時的な撤退と伝えられています。

撤退前の 2020年10月,鎌倉シャツ・社長 貞松奈名子(良雄氏の娘)名による次の ‘Statement’ が出されています。

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Since opening on Madison Avenue in New York on October 30, 2012, our New York store has grown steadily with the patronage of American customers. Nowadays, it has been well received by famous local magazines and blog sites, not to mention gaining the highest evaluation as a shirt shop in New York. 

However, the situation in New York and Manhattan changed drastically due to the struggle of the new coronavirus, which caused the people to disappear from the city. In response to the state of emergency, the store was closed for four months. Although the situation was supposed to improve, not only were there no signs of recovery, but the stability of the city is expected to continue to deteriorate and become long-term. Therefore, we decided to withdraw temporarily at the end of December 2020. As you know from daily reports, the situation in New York and Manhattan is more severe than in Japan. 

Opening a store in New York has long been a long-cherished wish of the founder, Yoshio Sadasue. It is a pity that we have to withdraw temporarily due to the corona disaster, but we would like to reopen the store when New York revives and regains its vitality. Reopening is a long-cherished wish of all employees. We have eight years of experience and expertise in this area, and above all, we have many customers and 30,000 registered customers. Customers at the New York store have sent many messages such as “I want you to come back soon”, “I feel lonely”, and “I will buy from the global online store from now on”. If the situation in New York returns, I think reopening will not be as difficult as it was when we first opened eight years ago. 

For the time being, sales in the United States will be concentrated on our English global online store.

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「ニューヨークが生き返り,ヴァイタリティを取り戻したら “reopen” したい。」とあります。

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2021年10月15日 (金)

“OCBD” は “Oxford Cloth Button-Down”

Cover_20211003131101 1976年創刊,米国の,自動車,航空機,ボート,不動産,時計などの製品を取り上げるラグジュアリー・ライフ・スタイル誌,“Robb Report” の電子版,Sept. 30, 2021付けに興味深い記事がありました。
題して “How the Oxford Cloth Button-Down Became a Menswear Staple That Never Goes Out of Style
オックスフォード・クロスのボタンダウンが,時代遅れになることのないメンズウェアの主要製品になった経緯

下記,拙訳・転載します。
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Brooks Brothers” と多数のインディーズの新興企業によって新たに再導入された(re-introducedOCBDは,ルネッサンスを味わっている。

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メンズウェアで,“OCBD” ほど研究された,または精査された(scrutinized)頭字語はないかもしれない。“oxford cloth button-downの省略形で,前世紀の変わり目にブルックス・ブラザーズによって最初に導入されて以来,数え切れないほどの模倣を生み出してきたカジュアルなスポーツシャツを指す。

伝説によると,このシャツは,ブルックス・ブラザーズのジョン・ブルックス社長が英国でポロの試合を目撃し,プレーヤーのシャツの長い襟のポイントが風になびくのを防ぐために体に固定されていることに気づいた後に生まれた。ブルックスはテイラーにシャツをコピーしてもらい,1900年に米国本土(stateside)で販売を開始した。

しかし,シャツを際立たせたのはボタンのポイント(buttoning point)だけではなかった:襟は裏地(unlined)がなく柔らかく,その当時,支配していた堅くて取り外し可能な襟とはまったく異なった。そして,たっぷりと(generously)カットされたシャツは,オックスフォードの布で作られており,オックスフォードの布は,他の綿生地よりも細かくなく,耐久性のある丈夫なバスケット織り(basketweave)だった。

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要するに,OCBDは完全に米国のオリジナルだった。そのカジュアルな無頓着(nonchalance)はアイビー・リーグの学生の間で人気のある選択肢となり,キャンパス・ショップはすぐに独自のバージョンをデザインして販売した:J.PressOCBDは象徴的なフラップ・ポケットで区別され,Gantはロッカー・ループとバック・カラー・ボタンを導入した。このシャツはジャズ・ミュージシャンの間でも人気があり,マイルス・デイビスは1958年のアルバム「マイルストーンズ」のカバーにエメラルド・グリーンのOCBDを着ていることで有名である。

しかし、20世紀の終わりまでに,このシャツの先祖(progenitor)は糸を失ったように見えた。
1988年にマークス&スペンサーに買収された後,ブルックス・ブラザーズは徐々にその最も有名な製品を微調整し,ノン・アイロンの生地,スリム・フィット,裏地(or 芯地)と融着した襟(fused collar)を導入した。

その結果,シャツの支持者の間で,怒りが起こった(ensued)。

それに応えて,小さな家内工業(cottage industry)界は,昔の柔らかく,裏地がなく,融合していないブルックス・ブラザーズのOCBDを再現することを中心に成長した。
最初のものの中には,1982年に設立され,ブルックス・ブラザーズのトラディショナル・フィットのスタイルでシャツを裁断するマーサー&サンズ(Mercer & Sons)があった。探求は今日も続いており,8月に裏地なしのオーダーメイドOCBDを発表した “Junior's” や,50年代と60年代のブルックス・ブラザーズのシャツをモデルにして生活感(lived-in feel)のために何度も洗った “Wythe” などの若いブランドがある。

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「私は,より長い裏地のない襟,生地の始紡糸(slubs)と質感,そしてそれらが着用されているように見える一般的な楽さ(effortlessness)を愛している」と “Wytheの創設者ピーター・ミドルトン(Peter Middleton)は彼のシャツのインスピレーションについて述べている。「私が何年にもわたって見つけたすべての例はとても愛されており,私は同じように愛され,着られていると感じるシャツを作りたかったのです。」

8月,“Rowing Blazers” は,11のオックスフォード生地と1つのカラー・オプションを備えたオーダーメイドのシャツ・プログラムを開始した。創設者のジャック・カールソン(Jack Carlson)は言う,「昔のブルックス・ブラザーズからインスピレーションを得た,裏地なしのボタンダウンシャツで,米国製で,襟が正しい形だった頃に戻る。」

MTOMake To Oeder,オーダーメイド)シャツは国産だが,“Rowing Blazers” は,従来のボックス・プリーツの代わりに滑らかなサイド・プリーツなどのアングロ機能を追加することで,OCBDの慣習に逆らった。
「それは正統派のアメリカの古い学校ではないが,私の意見ではもっと長所を目立たせる。」とカールソンは続ける。「それはウィリアム王子が着るものでもあるので,間違いはない。」

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伝統的なOCBDメーカーは大西洋(the pond)の向こう側にも存在し,特に “Drake’s” と新しい “Jake’s” がある。後者は,2020年のロックダウンの低迷の中で,フリーランスのズボンメーカーであるジェイク・ウィガム(Jake Wigham)によって設立された。ジェイク・ウィガムは,より充実した伝統的なカットを好み,「私が適切なボタンダウンと呼ぶものには完全に本質的です」と述べている。ウィガムは,ガント,ブルックス・ブラザーズ,トロイ・ギルド・シャツメーカー(Troy Guild Shirtmakers)などの多くのクラシックな米国のブランドや,時代の記録からインスピレーションを得ている。

「クラシックにできるだけ忠実なシャツを作りたかった」とウィガムはRobb Reportに語る。「真正性(authenticity)が鍵となるので,私はキャンパスの画像や黄金時代のジャズ・ミュージシャンのアーカイブ画像から多くのインスピレーションを得ている。」

2016年,ブルックス・ブラザーズは,オリジナルのポロ・ボタンダウン・オックスフォードと呼ばれるOCBDを,柔らかく,裏地がなく,融着していない襟付き(unlined and unfused collar)の国産モデルとして再導入した。しかし,同社の2020年の破産により,ノース・カロライナ州のシャツ工場が閉鎖され,再導入のシャツが不足した。

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しかし,9月末に,ブルックス・ブラザーズは,ブランドの最近任命されたクリエイティブ・ディレクターであるマイケル・バスティアン(Michael Bastian)の指導の下,オリジナルのポロ・ボタンダウン・オックスフォード・シャツを3度目に再導入した。この最新のバージョン(iteration)をデザインするために,バスティアンは会社のアーカイブを調べて,会社の最初の買収前の1930年代から1980年代までシャツのどの機能が一貫していた(consistent)かを確認した。

「それらを並べて配置すると、変化するものと変化しないものがあることに気づきます。それらが私たちが焦点を当てたいものです」とバスティアンは言う。

そのために,新しいOCBDは,融着していない,裏地のない襟と袖口に加えて,7ボタンのフロント,ストレート・ボックス・プリーツ,袖口に6プリーツのシャーリングを備えている。おそらく最も根本的に,バスティアンは会社の多くの “fits” を省き(dispensed),ゆったりした(roomy)オリジナルを思い起こさせる(harkens back)単一の惜しみない(generous)カットを支持した。

006_20211003131201「私たちが世界で最も米国ブランドであるとき,どうやってミラノのシャツにたどり着くのか?」 バスティアンは言う。「ソーホーに店舗がないのに,どうして “SoHo fit” にたどり着いたのか?」

これらのフィットはブランドのドレスシャツのタイプとして残るが,XS-XXLの襟と腕のサイズを廃止する(ditching)ことで,単一のOCBDがさらに合理化された。ただし,バスティアンは,顧客が間もなく国内のオーダー・メイド・プログラム(made-to-order program)を通じて,首と袖の正確なサイズで注文できるようになることを明らかにしている。

今のところ,伝統主義者は,かつてのブルックス・ブラザーズOCBDに似ているか,少なくとも覚えているだろうから,ホッとするだろう(relieved)。バスティアンが言うように,「実際には常に小さな方法で変化しているのに,人々が決して変わらないと考えるのはこのシャツである。」おそらくそれが,この最もノスタルジックなスタイルの永続的な魅力の鍵である。OCBDが変更されるほど,同じままに留まる。

(転載了)
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1980年代,“Brooks Brothers” のドレス・シャツを買い始めた頃は,サイズ(襟×袖)は充分揃っていましたが,Fit Type に種類はなかったような気がします。
その後,“Slim Fit”,“Extra Slim Fit” などが加わり,現在,4,5種類の Fit Type があって,既製シャツとしては限界に達しているのでは?

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2021年10月14日 (木)

最近 気になるシャツの胸廻り寸法

若い頃は 身頃がゆったりしているよりも タイトなシャツを好みました。
Brooks Brothers のシャツの身頃がもう少し細ければいいのに,と思っていたら,その思いが通じたのか, いつからか,‘Slim Fit’,さらには ‘Extra Slim Fit’ が作られるようになりました。

しかし,近年,各ブランドのシャツが全般に細身になったのと,私の胸囲が腕立て伏せの効果(または影響)で大きくなったせいで シャツの胸廻り寸法が気になります。

最近,Brooks Brothers から メールが届きました。

Mail

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クラシックなボックス・シルエットのスポーツシャツが入荷したとのことです。
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商品説明はー
・・・ ポロボタンダウンシャツを1970~80年代に発売していたクラシックなシルエットを復活させ,よりボクシーなシルエットにモダナイズしました。

コットン100%のオックスフォード地を使用,ゆったりとした身幅と袖幅に,タックアウトしてもサマになる短い着丈のボックスシルエット,トレンドの着こなしにぜひ取り入れてください。
※Regent Fitの織りネームが付いていますが、新しいオリジナルのシルエットです。
とあります。
そして その寸法はー
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アメリカン・サイズのSを通常着ており,その胸廻り(胸囲)が ‘Regend Fit’ の108cmより 10cm以上大きく,かつ ‘Regend Fit’ のM より大きいのです。
通常,シャツの胸廻り寸法は 胸囲 +15~20cm が標準と言われており,私の場合,胸囲 98cm なので 113~118cmの胸廻りが適正寸法です。
新しいボックス・シルエットのシャツはほぼ適当なサイズと言えます。
無印良品のスポーツシャツの場合(下表)ー
長さなどはMサイズが適当ですが,胸廻りが 108cmで きつく,Lサイズとせざるを得ません。それでも 112cmで かなりタイトです。
Photo_20211007145001
Uniqlo のスポーツシャツの場合(下表)ー
Mサイズの胸廻り(身幅x2)114cm で 標準値内で あまり気にせず着ることができます。

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「鎌倉シャツ」のカジュアル・シャツは下表です。
Mサイズの胸廻りは 112cm で私には タイトです。

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「鎌倉シャツxくろすとしゆき」B.D.シャツは下表です。
Mサイズの胸廻りは 116cmです。
このシャツを持っており,全ての寸法,特に 着丈,裄丈が私にはピッタリ合っています。
残念なのは 「ブルー」と「ストライプ(ブルー x 白)」の2種類しかないこと,白がほしい。

Bd

新たなブランドのシャツを購入するときは注意が必要です。
最近の,シャツが対象としている細くて長い標準体型から外れた,太くて短い体型は苦労します。

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2021年9月22日 (水)

「鎌倉シャツ」の『シャンブレーのシャツ』

リタイア後 着ているシャツは ほとんどが オックスフォードのボタンダウン・シャツですが,時々,シャンブレー(Chamblay)のシャツを着ます。「シャンブレー」とは 「縦糸に色糸,横糸に白糸 (さらし糸) を使って平織りした生地」で,よく混同される「デニム」は 「縦糸に色糸,横糸に白糸 (さらし糸) を使うのは同じですが,綾織りした生地」です。両者の見た目の簡単な区別は 織り方の違いにより,「シャンブレー」には裏表の区別がなく,「デニム」は裏が白っぽいことです。

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現在持っているシャンブレーの長袖は 2016年に購入した「Brooks Brothers」と2017年に購入した「無印良品」の2枚ですが,「Brooks Brothers」が色落ちしてみすぼらしいので 新しく1枚追加しました。
写真左が購入時の ‘Brooks Brothers,右が ‘無印良品’ です。 

今回 購入するのは,いくつかの候補から「鎌倉シャツ」としました。

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009_20210917214601 サイズを 「39(M)」としましたが,袖(裄丈)を 3cm短くする補正(83cm→80cm,縮み代を考慮して 実際は 84.5cm→81.5cm)を依頼しました。そのため,9月6日に発注して 9月17日に 届きました。
最近の傾向か,全体に細身で,最近 上半身(腕も)の筋肉が付いた私には ほぼピッタリです。
米国人には キツイかも知れません。

モデルは “CASUAL 134”,素材は 海外にも輸出している福山市の「カイハラ・デニム」です。

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012_20210917214601特徴的なのは カフのボタン位置がカフ幅の中央より かなり内側に付いています。
これは “Brooks Brothers” の カフボタン位置(右の写真)と同様です。
ボタンをしたまま 先端を折り返すことができて 例えば 万年筆で字を書く場合などインクが付くのを防げます。
013_20210918054801 もう一つ。
背中のボックス・プリーツの幅が細めです。
着るものは ‘Uniqlo’ と 「無印良品」に限る,と思っていましたが,今回の買い物は 袖の補正代を加え(送料は無料),¥9,790(税込み)でした。
Uniqlo’ と「無印良品」に適当な製品がないので已むを得ません。

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2021年9月14日 (火)

“Baracuta G9 Melton”,おそらく生涯最後のジャケット。

Baracuta FW21 Collection” が発表になり,去年 迷っているうちに ‘sold out’ になった “G9 Melton” を “Baracuta” に発注しました(9/3)。
去年あった “G9 Moleskin” も候補でしたが,今年はありませんでした。

衣類に関しては 現役時代にリタイア後を考えて 大物(ジャケット類)は揃えていたつもりでした。
ジャケット類では 冬用に グレイと茶の「ヘリンボーン・ツイード」,夏用に「ポプリン・ネイビー・ブレザー」,「ダーク・マドラス」,「コードレーン」,「グレン・プレイドのリネン」,中間季節用に「サージ・ブレザー」,「セミ・フランネル・ブレーザー」などでしたが,実際 リタイアするとこれらを着る機会がほとんどありません。
コートは “GloverallDuffle Coat” と “FilsonMachinaw Cruiser Jacket” を準備しましたが,・・・。

ジャケット類で最も頻繁に着るのは “Baracuta” のジャケット(ジャンパー)です。
持っているのは G92着,NavyTan),これより薄い,裏地無しのジャケットで G19G35 Windcheater 4着で,G9の下にセーターを着れば 初冬まではいけますが,真冬はやや厳しくなります。

そこで 去年の新作 “G9 Melton” に惹かれました。

ShellWool,薄いPadが入った裏地」とくれば,下にセーターを着れば 充分,真冬にも耐えられるだろうと考えたのです。
サイトの製品説明は次ぎのとおりです。

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G9 Melton” は上質な “Made in Italyウールとカシミアでできており,非常に優れた柔らかさを持っている。
裏地はわずかにパッドが入っており,クラシックな “Baracuta Fraser Tartan” パターンが特徴である。

Material

Shell: 70% Wool20% Polyamide10% Cashmere
Main Lining: 100% Cotton
・Secondary Lining: 55%,Polyester 45%
Viscose Insulation: 100% Polyester
Thermore ecodown made from 100% post consumer plastic bottles

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9月3日に発注し,910日に届きました。
経営がイタリアに移ったので,発送元は イタリアのミラノ,FedEx で大阪に届き,国内は日本郵便に委託,配送されました。

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予想外(失敗)のデザイン:“Authentic Fit” であり,余裕のFitting と思っており,サイズ:38は正しい選択でしたが,細身です。セーターを下に着るのはかなりきつそう,特に 腕,それも肘から先が細く,私の太い腕ではセーターを着ていたら入りそうにない,これは 予想外でした。
MeltonPad で それなり厚さがあり,シャツ1枚で着ても かなりの寒さに耐えられそうですが・・・ 。
色は ‘Dark Blue’ です。

これを下の手持ちの4着に加えて “Baracuta” だけで秋から春まで過ごせそうです。

004_20210910162101左:G19(日本だけで発売?,2006),右:G35 Windcheater(2011)

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G9 Harrington Jacket,左:Navy(2012),右:Tan(2011)。
下は 発注(9/3)から配達(9/10)までの Tracking です。
FedEx の Travel History がイタリア語?

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9/6 FedEx 集荷
9/8 イタリア発
9/9 関空(泉南市)着,通関,日本郵便に委託
9/10 配達
*日本に着いてからは早いようです。

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2021年9月13日 (月)

“Uniqlo” が “Aquascutum” と “Burberry” に挟まれて,-。

GQ UK’ の ‘Fashion’ カテゴリー,Sept.2,2021付けに-
47 clothing essentials for every man’s wardrobe
すべての男性のワードローブに欠かせない47の衣類
と題する記事がありました。
(下記 参照)

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季節のファッション・トレンドに左右されない,必需品のワードローブを作りたいのなら,GQの衣料品の必需品カプセルからヒントを得よう。

ファッションは気まぐれな(fickle)ものである。季節が変わり,トレンドが変化し,ある日の “inのものが,次の日に “outになる。ただし,スタイルは別の問題である。

ファッションの周期的な傾向にもかかわらず,特定の男性服の必需品 – 淡いブルーのボタンダウン・シャツ,ダーク・インディゴ・ジーンズ,またはボックス・フレッシュな白いテニスシューズ – は,季節を問わず,常に新鮮に見える。

どんなシーンでもワードローブをシャープに保つ47の重要な男性の服の必需品を紹介する。

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- とあって,“47” の衣類を紹介していて その29番目に トレンチ・コートがありました。

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29/47

A TRENCH COAT

A trench coat is concrete in its timelessness and can be styled both casually and formally.
トレンチ・コートは時代を超越した,明確で,カジュアルにもフォーマルにもスタイリング可能。

Designed with comfort in mind, it is perfect for the drizzly British weather we are so familiar with, so a worthy investment.
快適さを念頭に置いて設計されており,私たちがよく知っている霧雨の英国の天気に最適なので、投資する価値がある。

Gq-trench-coat

From left: Aquascutum, £750. aquascutum.com. Uniqlo, £109.90. uniqlo.com. Burberry, £1,590. burberry.com

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¥150/とすれば-

    Aquascutum  112,500
    Uniqlo              16,485
    Burberry        238,500

Uniqlo” が トレンチ・コートの両雄に挟まれて並んでいるところが立派です。

そもそも 衣料品の原価率は? ブランド料は?

この3着をブランド名なしに並べて 優劣を値段の順に付けられる人は何%いるでしょうか?

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2021年9月 7日 (火)

‘Gloverall’の 70年記念モデル ‘MONTY Duffle Coat’ は “double-faced cloth”。

戦後,英軍放出のDuffle Coatを売っていた英国 ‘Gloverall’ 社が,1951年に独自デザインの Duffle Coatの製造・販売を始めて 70年経ち,この秋冬,“70TH Anniversary Collection” を発売しました。

その中から もっとも伝統的デザインの “MONTY” を紹介します。
色は ‘Navy’,‘Camel’,‘Black’ の3色です。(下は ‘Camel’ と ‘Navy’)

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サイトには 次の製品紹介があります。

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Description

アニバーサリー・モンティは,オリジナルのオーバーサイズ・フィットで,Gloverallブランドの基盤に焦点を当てている。

戦時中の象徴的な司令官・陸軍元帥(Field Marshall)モンゴメリー(愛称:Monty)にちなんで名付けられたモンゴメリー・ダッフルコートは,クラシックな英国のデザインとしての地位を確立しており,このコレクション専用に,個別にハンド・スタンプされた内部ブランドやより太いジュート・ロープなどの歴史的なディテールを追加して耐久性を高めている。

70周年記念トグルを搭載; より大きく,独自の彫刻が施されたニス塗りのブナ材(varnished beech wood)で作られている。この製品はまた,取り外し可能なスロート・タブと目に見えるヘリンボーン・テープが袖口タブのディテールを持っている。タータン・チェックの内面を備えた両面クロス(double-faced cloth)でこのコレクション専用に提供され,限定版のアニバーサリー・ラベルで仕上げられている。

Details

Made in England
80% Wool/ 20% Polyamide
Oversized fit
Anniversary label
Tartan interior
Detachable throat tab(‘throat tab’ 取り外し可
Herringbone tape cuff tab
Larger, anniversary wooden toggles with jute rope fastenings
Original ‘Gloverall’ hand stamp on internal herringbone tape

Fabric

Main: 80% Wool/ 20% Polyamide
Lining: 100% Cotton, 100% Acetate

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通常の ‘Montyと違うデザインは-

①最大の違いは 内側の「タータンチェック」です。
 
通常モデルの 1枚仕立ての裏地なしに対して,‘Anniversary Collectionの内側は 「タータン・チェック」,元々 分厚いウール地に「タータンチェック」の裏地か?と思いましたが 違うようです。
 
double-faced clothで,1枚の布の両面が異なる色,模様の布で,1枚布です。

②取り外し可能な ‘throat tab’ で,両端共 2つのボタンで留めます。通常モデルでは 片側は縫い付けられています。
(下写真の右は,10年以上前に購入した ‘MONTY’ の通常モデルです。)

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③ファスニングの「トグル」が大型,ニス塗りのブナ材とあります。通常モデルは白木です。大きさの違いは写真では確認できません。

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④袖口のヘリンボーン・テープ。

フードをかぶったときの顔との隙間を調節する ‘Adjuster Snap’,裾の,風によるバタつき防止のために 脚を通す ‘Leg Strap’ はそのままです。

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2021年9月 5日 (日)

Best Fit は?

モーニング・エクササイズにポロシャツを着ることがあります。

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全て Brooks Brothers の製品で,左から 「白,Sサイズ,20年以上前に購入」,「コーラル・ピンク,Sサイズ,20年以上前に購入」,「ネイビー,XSサイズ,10年前購入」,実質サイズが全て異なります。

特に 同じSサイズなのに コーラル・ピンクに比べると 白は かなり大きく感じます。

ポロシャツのベスト・フィットはどれか?
ネイービーのXSが ピッタリしていますが,ピッタリし過ぎて 汗をかいた状態では脱ぐのに一苦労です。

ポロ・シャツのフィットについては ‘Gentleman's Gazetteの “The Ultimate Polo Shirt Guide”(July 3, 2019)の記事中に-
How a Polo Shirt Should Fit” (ポロ・シャツは 如何にフィットさせるべきか)があり,参考に読んでみました。

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Slim But Not Tight
スリム,しかし タイトではなく

理想的には,ポロシャツは肩と肘のほぼ中間に届くフィットした袖で,スリム・フィットであるべき。フィットさせる必要があるが,きつく締めつけたくない。袖と肌の間で指を簡単にスライドさせることができれば,正しい着方である。隙間が少なければ きつすぎ,隙間が大きければ緩すぎる。ネックラインは,ボタンを外せば,すぐ下は胸の範囲となる。

Shoulder Width & Sleeves
幅と袖

ドレスシャツと同じように,肩の縫い目は肩の骨の上に置く必要がある。袖は上腕二頭筋の約半分から3分の2まで下がるべきである。短いものはヴィンテージに見える:ややトレンディすぎる。理想的には,袖は非常にスリムなフィット感を望むだろう。

Proper Length
適当な長さ

伝統的なポロシャツは,前よりも後ろの方が長く,タックインするとき見栄えが良い。タックインしたとき,シャツは後ろの臀部の半分,または前のフライ(fly:パンツの前開き部)を超えてはいけない。
タックアウトの場合,ポロシャツはウエストバンド/ベルトラインのすぐ下に配置される。

Classic Fit

今日,多くのメーカーがさまざまな種類のフィット感を提供しており,それらは絶対的な指標ではないが,同じブランドの他のポロシャツと比較すればどのようにフィットするかが分かる。
洗濯板(washboard)の腹筋(abs)と彫りの深い(chiseled)胸筋(pecs)を持たない男性に最適なクラシックなフィット感は,肘に近づく袖付きの低いアームホールを備えている。
これらは胴体(torso)の上に非常にゆったりした(relaxed)ドレープを提供し,後ろの裾が長いので,パンツに押し込むことができる。隠したい 「脇腹のぜい肉(love handles)」がある場合や,単にシャツをタックインしたい場合に最適である。

Slim Fit

体型の良い男性やアスレチックでの使用に最適なこれらのポロシャツは,胴体と袖全体に最もフィットし,後ろと前の裾が短くなっているため,タックアウトで着用できる。

Custom Fit

カスタム・フィットは,クラシック・フィットとスリム・フィットのポロシャツの真ん中にある。袖の長さがより短いクラシック・フィットよりもアームホールが高くなっている。
また,胴体にフィットするトリマーが特徴で,フロントとバックの裾はクラシックよりもわずかに短く,スリム・フィットよりも長くなっている。

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日本語で 「洗濯板」は 「骨」を指しますが,英語の “washboard” は筋肉のようです。
脇腹のぜい肉を “love handles” と言う理由は ・・・ 省略します。

上述の Fit Type は ‘Ralph Lauren’ におけるFit名です。

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2021年9月 4日 (土)

‘Brooks Brothers’ のボタンダウン・シャツ,“A Feeling Like No Other”。

IVY STYLE’ サイト,APRIL 3, 2020付け-

A Feeling Like No Other”(他に比類なき感覚)の見出しで,
 Brooks Brothers OCBDOxford-Cloth ButtonDowns shirt)に関して書いていました。

下記,拙訳・転載します。

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私は若い男だが,オックスフォード・クロスのボタン・ダウンをほぼすべて試した。すべて優れた品質を持っており,それぞれが完全に独自の特徴を持っている。私は本当にそれらすべてを楽しんでいる。しかし,新しいことを探求すればするほど,オリジナル:Brooks Brothersのボタンダウン・ポロ・シャツに対して強い欲求がある(long for)。

我々は 皆,その物語を知っている。
デザインのアイデアは,襟にボタンが付いていて顔に襟がバタつかないようにするイギリスのポロ選手のシャツを見て,ジョン・ブルックスが思い付いた。ニュートンの発見の瞬間。(A Newton-esque moment.

しかし,私はこの歴史には興味がない。

いつも,4着のシャツを184ドルで購入できる,ノン・アイロン・バージョンには興味がない。また,ブルックスがイタリア人によって所有されていること,ほとんどの生産が中国で行われていること,あるいは胸ポケットを取り外したこと(ちなみに,1968年までは,元々なかった)という,ブルックスの よく言われている(supposed)品格(grace)からの脱落(fall)にも興味がない。

私が興味を持っているのは,目の前で見たり感じたりできる良いもの(stuff)である。オリジナルのボタンダウン・ポロ・シャツの最新の生まれ変わり(reincarnation)で,私が見るのは偉大さの回復である。友人や隣人に仕事を与える,米国製の製品を見る。
光沢のある(sleek)真珠貝(mother-of-pearl)のボタンが日光の下で輝いている。バゲットやタバコを持った人々がセーヌ川を背景に駆け寄るのを見ながら,最初にエスプレッソを一口飲んだときのように。
そう,ロールが見える。

ブルックスのオックスフォードを間違えることはなかった。ご承知の通り,Brooks Brothersのボタンダウンは単なるシャツではなく,米国のアイコンである。「アップルパイ」,「T型モデル」,「ウィル・ロジャース」,「ルート66」と比肩する(on par with)。見た目だけでなく,生き方も定義した。多くの若い男性の前進への道を形作った。そして,正しく行われたとき,それは1953年にそれがしたのと同じ痛烈さ(poignancy)を今日でも持っている(ポケットが現れるずっと前に)。

そう,140ドルは,OCBDにとって非常に高い費用である。特に,Ivyのすべての規制に準拠しているわけではない。そこに議論はない。だから,彼らがしばしば予告なしの半額セールを行うとき,私はすぐに飛びつく。最近では,おそらくウイルスが原因であるか,ブルックスが寛大な気分だったためか,カートに入れると,各アイテムからさらに25%が削除された。私のシャツ2枚の総計は105ドル未満だった。

では,ここには何があるか? そう,他のすべてのように,それはあなたがそれを見る方法にすべてある。
多くの人が,最も愛された詳細が欠けている高値のシャツだと言うだろう。

私は,それを売りに出すことができるとき,それは大変価値がある(worth every penny)だけでなく,オリジナルであると言う。

そして,Brooks Brothers のボタンダウンを着ると,世界で他に類を見ない気分になることを私は知っている。トレヴァー・ジョーンズ(TREVOR JONES

(転載了)
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現役時代,私も いつの間にか Brooks Brothers OCBD に落ち着きました。高くても,不思議な魅力がありました。
リタイアの身には 勿体なくて,もう 買うことはないでしょう。

ノン・アイロン・バージョンを除外していることには賛同します。

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2021年9月 1日 (水)

Clarks, Desert Boot の ‘New Arrival’, “Desert Rock”

8月27日,Clarks から「人気モデルの新作登場,クラークスオリジナルズ」の メールが来ました。

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Desert Rock” に興味があって 英国のサイトを見ました。

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製品説明

クラークス・オリジナル・アーカイブからの象徴的なデザインである “Desert Trooper” が,履きやすくアップデイトされ,10年を経て再登場。“Desert Rock” は,ラバー・クリート・ソール(rubber cleated sole)とシグネチャー・ステッチ・ダウン構造を組み合わせた独特のステッドのブロント(Stead’s Bronto)・サンド・スエードを使用して,クラシックな外観とグリップの向上を実現している。
羊革の裏地とクッション性のあるエコ・フォーム・フットベッド(eco-foam footbed)が完全な快適さを保証し,追加のマッチング・エラスティック弾性レース(靴紐)が冬のシーズンに卓越したフィット感を提供する。

 *Desert Trooper: 湾岸戦争時に,英国軍に提供したアップ用ブーツをモチーフに製作された。
 *Stead:スエード専門の有名な Tannery(皮なめし工場), “Charles F. Stead,“Bronto” は その製品の一つ。

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2019年に ‘Beams’ の別注で発売された,アッパーのスエードに ゴアテックスの防水加工を施した “Desert Rock GORE-TEX” があり,見た目は それとほぼ同じです。‘Sand Suede' と ‘Balck’ があります。

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Desert Trooper’ の ソールには 赤で ‘ORIGINALS’ が刻印されていましたが,‘Rock’ にはありません。

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