最高のデニム生地は どこで作られるか。

‘GEAR PATROL’，Updated August 25, 2022 に
“Where the World’s Best Denim Is Made”
「世界最高のデニムが作られる場所」
と題する記事が掲載されていました。

下記，拙訳・転載します。
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これらのデニム工場（denim mills）では，購入できる最高級の商品に使用される最高級の生地（top-tier fabric）を生産している。

‘Levi’s 501’ は 1890年に発売され，丈夫なリベットで補強された作業用パンツは，鉄道員，木こり（lumberjacks），カウボーイなど，米国西部を築いた男たちの必需品となった。しかし，ほとんどの人が知っているように，デニムはそこで終わらなかった。ジーンズは社会階級や国籍を超えて普及した。今日では，世界中の何十億もの人々が毎日ジーンズをはいている。

多くの製品と同様に，素材（materials）と構造（construction）は最終製品の品質に大きく影響する。とはいえ，構造はかつてほど問題ではない。「ジーンズがどこで作られているかに関係なく、世界中のほとんどの工場はジーンズの裁断と縫製をかなりうまく行うことができる。」と，‘Self Edge’ の創設者 Kiya Babzaniは言う。だから，本当に良いジーンズを探しているなら，生地（fabric）に注目する価値がある－ 誰が，どのように作ったのか?

かつてデニム生産の主要国だった米国は，もはや高級「セルビッジ・デニム（selvedge denim）」を生産していない；国内最後の大手工場（major mill）であった「コーン・デニム・ホワイト・オーク（Cone Denim White Oak）は，2017年末に織機（looms）を廃止した。幸いにも（silver lining），世界トップクラスの工場は，現代の技術と持続可能な方法を採用しながら，デニム発祥の地としての米国の伝統を継承し続けている。ここでは，知っておくべき4つの工場を紹介する。

Candiani Denim / カンディアーニ・デニム

イタリア，ミラノ：1938年に設立された 「カンディアーニ」は，持続可能なデニムを専門（sustainably-focused denim）とする家族経営の企業である。この工場の製品の約40% は，ロサンゼルスを拠点とするデニム・ブランドに供給されており，同社はロサンゼルスに，生地とウォッシングの革新に重点を置いた「ダウンタウン・デザイン・センター（the Downtown Design Center）という拠点を持っている。

Kaihara Denim / カイハラ・デニム

福山市：1883年，広島県で貝原助次郎が藍絣織り（indigo kasuri weaving）の会社を創業。同社は1970年に日本初のロープ染色デニム（rope-dyed denim）を開発し，瞬く間に国内最大級のデニム生産会社に成長した。カイハラ・デニムは年間4,200万ｍのデニムを生産しており，その大部分はストレッチ・デニムである。生産量の約4分の3は海外に販売され，Uniqlo，Gap，J.Crewなどのジーンズに使用されている。

Kurabo Denim / クラボウ・デニム

大阪：クラボウは1888年に紡績会社（spinning company）として設立されたが，岡山工場でデニム用の原糸（raw yarn）の製造を開始したのはそれからほぼ1世紀後のことだった。この転換が極めて重要となり，‘KD-8’ と呼ばれる初の日本製「セルビッジ・デニム（selvedge denim）」の道を開いた。クラボウはその後も事業を拡大し，タイ，インドネシア，ブラジルに工場を開設した。1985年には，デニムに個性と風合い（texture）を加える世界初の「ムラ糸（uneven yarn）」を開発した。

Kuroki Denim / クロキ・デニム

井原市：1950年，黒木保氏が岡山に繊維工場（textile mill）を設立し，20年以内にデニムのみを生産するようになった。同社はデニムの染色と加工にこの地域の天然軟水（naturally soft water）を使用しており，生産後は水を処理し、川（近くの農地の灌漑用水）に戻せるようにしている。クロキはまた，年間電力の10％をソーラー・パネルで生産している。

（転載了）
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私が ブルー・ジーンズを穿き始めたのは5年前の古希を過ぎてからでした。（現在 3本所有。）

但し，55年前の学生時代，オリーブ・グリーン と オフ・ホワイトのジーンズを穿いており，記憶が確かなら “Cone” のマークが メタル・ボタンに付いていました。但し，“Cone Mill” が素材だけでなく 製品を作っていたという記録を見たことはありません。

当時，ブルー・ジーンズは まだそれほど一般化しておらず，神戸の短大教授が 「ブルー・ジーンズを穿いている学生には講義を受けさせない。理由：労働者の作業着で，女子学生が穿くモノではなく，礼を失している。」 という事件（？）が新聞に載ったくらいで，過渡期だったのでしょう。

正直なところ，学生時代，1本 ブルー・ジーンズを買いましたが，経済的理由からの安価な製品で デザインが気に入らなかったので廃棄したことがありました。

「鎌倉シャツ」 ニューヨークに再出店

「鎌倉シャツ」の英文サイト ‘kamakurashirts.com’ より

拙訳と共に 転載します。
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Aug.30，2024

KAMAKURA SHIRTS GRAND OPENING

Re-establishing a Presence in New York
ニューヨークでの出店 再開

Thursday, September 19, 2024

Kamakura Shirts New York Co., Ltd. will open the Kamakura Shirts order salon in The Graybar Building, which is directly connected to Grand Central Station, on Thursday, September 19. This marks our return after approximately four years since the closing of the Madison Avenue store due to the impacts of COVID-19.
鎌倉シャツ・ニューヨーク（株）が，グランド・セントラル・駅直結のザ・グレイバー・ビル内に鎌倉シャツ・オーダー・サロンを9月19日（木）にオープンします。新型コロナウイルス感染症の影響によりマディソン・アベニュー店を閉店して以来，約4年ぶりの復活になります。

About 12 years ago, at the end of October 2012, we opened our first overseas store on Madison Avenue. For eight years, we learned the affection of our American customers, but closed at the end of 2020. Since then, local staff have continued to take off-shore orders for custom shirts through regularly held trunk shows. Thanks to the support of our customers over the past four years, we are able to reopen. We sincerely thank you for your continued support.
今から約12年前，2012年10月末に マディソン・アベニューに海外初となる店舗をオープンしました。8年間，アメリカのお客様のご愛顧をいただきながら営業してきましたが，2020年末に閉店しました。その後も，定期的に開催するトランク・ショーなどを通じて，現地スタッフが海外からのカスタム・シャツのオーダーを受けてきました。4年間，多くのお客様に支えられ，こうして再オープンすることができました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう，心よりお願い申し上げます。

At this new order salon, we will offer a personalized service that is more closely attuned to contemporary needs by welcoming you through a reservation-only system and responding to your expectations and requests.
新しいオーダー・サロンでは，完全予約制でお客様をお迎えし，お客様のご期待やご要望にお応えすることで，より時代のニーズに即したパーソナルなサービスを提供してまいります。

The store will display selected off-the-rack shirts, ties, trousers, jackets, knits, and coats, handled by Kamakura Shirts. In addition to consultations for custom shirts, it will also serve as a showroom where you can relax, try on clothes, and place online orders. Our skilled staff will propose total coordination tailored to each customer's lifestyle. Experience the craftsmanship and world view of Kamakura Shirts that we have cultivated since our founding in 1993.
店内には鎌倉シャツが取り扱う既製品シャツ，ネクタイ，パンツ，ジャケット，ニット，コートなど厳選した商品を展示いたします。オーダー・シャツのご相談はもちろん，ゆったりとくつろぎながらご試着，オンライン・オーダーもできるショールームとしての機能も兼ね備えております。熟練スタッフがお客様のライフスタイルに合わせたトータル・コーディネートをご提案いたします。1993年の創業以来培ってきた鎌倉シャツのモノづくりと世界観をぜひご体感ください。

We will strive to be the store of choice for everyone in America, and hope to receive your continued patronage.
アメリカの皆様に選ばれる店を目指してまいりますので，今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

Opening Date: September 19, 2024 (Thursday)
Location: 420 Lexington Avenue, Suite 1633A, New York, NY, 10170.
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朗報：無印良品のオックスフォード・シャツ，前立てのステッチ幅が 元に戻った。

無印良品，「2024年 秋」の製品紹介を見ていて 驚きました。

2021年，弊ブログで “無印良品の「オックスフォード・シャツ」が残念。” と書いた オックスフォード・シャツの前立ての狭いステッチが 3年を経て，2024年 秋，元の，おそらく ５ｍｍ幅に戻りました。
狭いステッチは 2019年に購入した時に確認しています。

2021年のサイトです。

2024年 秋 です。価格は ￥1,000 アップして ￥2,990 です。

そして 「前立て」のステッチ幅の変化です。2mm程度に狭くなったステッチが おそらく ５ｍｍ以上に戻ったようです。
戻るのに 5年以上 かかりました。

どなたか，クレームをつけたのでしょうか？

但し，UNIQLO と同じ 価格 ￥2,990 になりました。
さて 次に買うとすると どっちにするかー 迷うところです。

真田広之が ブラウンのスーツを着たら－

男性総合誌GQの英国電子版 ‘GQ-UK’ のFashion Site，Aug.15, 2024付けに
“Thanks to Hiroyuki Sanada, brown suit sales are about to go boom”
「真田広之のおかげで，茶色のスーツの売り上げが急増しそう」
と題する記事が掲載されていました。

下記，拙訳・転載します。
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At 63 years old, the Japanese actor has never looked better
63歳のこの日本人俳優は，これまでにないほど格好良く見える

真田広之は生きる伝説だ。‘Shōgun’ のスターは，60歳台半ばでキャリアをスタートしたが，日本や香港の映画で，しばしば悪役を演じた。そういう役だ。

しかし，近年，この俳優は「アベンジャーズ（Avengers），「ブレット・トレイン（Bullet Train）」，「ジョン・ウィック（John Wick）」，「ロスト（Lost）」，「ウエストワールド（Westworld）」と，本当に勢いに乗っている（cooking on gas）。しかし，ハリウッドで次々と大ヒット作（blockbuster）を世に送り出しているにもかかわらず，トーク・ショーに出演することはめったにない。それで，出演するときは皆が注目している。

昨日，真田は ‘the Good Morning America’ のスタジオに向かい，‘Shōgun’ について語った。彼はごく普通の襟のチョコレート・ブラウン（chocolatey brown）のスーツを着ていた。裏地のない構造のため，ブレザーはずっと涼しく，ずっと軽量である － ニューヨーク市の現在の気温は30℃で，コンクリートが多く，街の奥深くから正体不明の蒸気（そもそもそれは何？）が大量に出ていることを考えると理想的である。

エミー賞候補の彼は，黒いシャツを着て，それに合う茶色のズボンと完璧に磨かれたオックスフォード・シューズを履いていた。そして，髪を後ろになでつけ（slicked），いつものポニーテールを作った。

スーツを選ぶとき，ほとんどの男性は黒かグレーかネイビーを選ぶ。これは安全な選択肢であり，面接や誰かの結婚式に行くときでも何度でも着ることができる。しかし，本当に少し変えたいなら，真田の例（book）に倣って（take a leaf out of），代わりにブラウンを試してみよう。「通常の」仕立てに比べると確かに少し奇抜だ（out-there）が，メンズウェアで実験してみる価値はある。

今年のウィンブルドンでトム・クルーズが紫のスーツを着て登場したときのことを思い出してほしい。史上最も権威のあるテニス・トーナメントに行くときに最初に選ぶ色ではないかもしれないが，TC はベージュやブルーの中でひときわ目立っていた。

So, be like Hiroyuki Sanada! Get yourself a brown suit! Life's short! Have some fun!
さあ，真田広之のようになろう! 茶色のスーツを手に入れよう! 人生は短い! 楽しもう!

（転載了）
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茶色のスーツを持ったことはありません。

― と，思って考えると Light Brown の「コーデュロイ・スーツ」，夏用のベージュの「コットン・スーツ」がありました。リタイア後に着るつもりでしたが，あまり出番がありません。

スポーツ・コートは Dark Brown系の コットン・マドラス・チェック，Medium Brownのウール・ヘリンボーンを持っていました。

スポーツ・ショート・ソックス 3足 ー

UNIQLO の「スポーツ ショートソックス」3足 ￥990。
スニーカーを履くときに穿きます。

ショート・ソックスは 歩いていると 踵部分が靴の中に 吸い込まれていく（？）のが気になりますが，これは 踵の端に 何やら「舌」のようなものが付いており，抵抗になりそうだし，引っ張り出すのにも便利そうです。

現役時代，コットン・ソックスは Brooks Brothers で購入しており，おそらく UNIQLO なら 3，4足 買えたでしょう。
時代は 変わりました。

夏に “Filson，Mackinaw Cruiser Jacket” の 評価を読む，「$500 の価値があるか？」

‘GEAR PATROL’，December 25, 2023付けで
“I Tried Filson’s Flagship Wool Coat. Is It Really Worth $500?”
「FilsonのFlagship『ウール・コート』を試着した。本当に＄500の価値があるのだろうか?」
のタイトル記事がありました。

下記，拙訳・転載します。
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1914年に初めてパテントを取得して以来，このアウターウェアのアイコンは 100年にわたって模倣品に耐えてきた。今でも最高なのだろうか?

私の意見では，メンズウェアの「マウント・ラシュモア（Mount Rushmore）」には，リーバイスの 501（Levi’s 501），コンバースのチャック・テイラー・オールスター（Converse Chuck Taylor All-Star），そして ここで「ドラム・ロール」：フィルソンのマキナウ・ウール・クルーザー（Filson’s Mackinaw Wool Cruiser）が確実に入賞するだろう。もちろん，他にもブルックス・ブラザーズのオックスフォード・クロス・ボタンダウン（Brooks Brothers’ Oxford Cloth Button-Down）など，数多くのアイテムがあるが，これらは第一投票で殿堂入りする（Hall-of-Famers）アイテムである。そして，他のアイテムはデビュー以来かなり変化したが，ウール・クルーザー（Wool Cruiser）は変わっていない。

‘501’ には数え切れないほどのバリエーションがあり (たとえば ‘501 ’54’)，チャック テイラー（Chuck Taylor） (より頑丈な ‘Chuck 70’) も同様である。しかし，‘Wool Cruiser’ はルーツに忠実であり，パターンと色のみが異なっても，形や素材は変わらない。つまり，今では基本的なバッファロー・チェック（Buffalo Check）以外の選択肢があるということである。
しかし，半額以下で完全防水のレイン・ジャケットが購入できることを考えると，‘Filson Mackinaw Wool Cruiser’ はまだ価値があるのだろうか？ 我々はそれをテストして調べた。

Filson Mackinaw Wool Cruiser Jacket

○Pros：
・かなり重い
・北米産のバージンウールで作られている
・必需品をすべて収納できるポケットが合計9つある

×Cons：
・大きめのサイズ
・ポケットがいっぱいになると、かなりかさばる（さらに重くなる）
・かなり高価

・素材: ペンドルトン（Pendleton）バージン・ウール100%
・Sizes : XS – XXL Long
・Colors: 4
・Made in: USA
・Care: Dry clean only
・Pockets: 9         

‘Filson Mackinaw Wool Cruiser’ の優れた点

オリジナル。

1914年に初めて発売された ‘Filson Mackinaw Wool Cruiser’ は，太平洋岸北西部のずぶ濡れになる森林を調査する森林管理人（forester）や木材作業員向けにデザインされた。そこでは，‘blankets’ (フィルソンのオリジナル製品のひとつ) から切り出された天然ウールのコートが，風雨（elements）から身を守り，着る人を暖かく保ち，枝がジャケットのウール織りに引っかかる心配もなかった。

数年後，これは米国森林局（the U.S. Forest Service）やその他のアウトドア組織の公式アウターウエアとして選ばれた。つまり，このアウターウエアは当初，米国で最も厳しい労働者（hardest-working individuals）によってテストされ，ほぼすべての人に使えることが証明されたのである。

It’s warm, thanks to its weight and tight weave, but breathable.
重量感があり織りがしっかりしているので暖かいが，通気性も備える。

‘Filson Mackinaw Wool Cruiser’ は，ボイルしたペンドルトン・ウール（Pendleton wool）で作られており，最終製品は非常に（abnormally）密に織られている。ウールはボイルすると縮むため，このジャケットは記載されているよりも多くのウールで作られている。ただし，縮みはそれほどひどくはない；繊維が密になることで熱密封（heat seal helping）が実現し，暖かさを保ち，撥水性の（water-repellent）シェルがドライな状態を保つ。

密に編まれた生地は，ひっかかり（snags）やその他の怪我からもジャケットを守ってくれる。枝や刃物で穴が開いたり，突き刺されたり，あるいは単に切りつけられたりする可能性は低いが，完全に耐擦傷性（abrasion resistant）があるわけではない。ケブラー（Kevlar）ではなく，ゴア・テックス（Gore-Tex）のように扱うこと。

とはいえ，合成素材で作られたジャケットのように息苦しくなる（suffocate）ことはない。ウールは天然繊維なので，断熱性（insulates）がありながら通気性もある（breathes）。そのため，日が昇って気温が上がっても汗をかかない。そして，日が暮れて気温が下がると，再び暖かく感じられる。

There are nine total pockets.
計９個のポケット

当初，この人気の ‘Filson jacket’ のポケットにはそれぞれ目的があった。今はそうではないというわけではない－信じてほしい，私はその気になればポケットを全部使える － しかし，ポケットはそれほど限定的ではない。ジャケットにポケットが 9つあると，多すぎるように思える ･･･ 特に，１つのポケットが背中の幅いっぱいにある場合はなおさらである。

ただし，3つは別のポケットの中に隠れていて，鉛筆やペン，その他の小さな道具を収納するスロットになっている。前面の 4つの大きなポケットには，携帯電話，財布，鍵，手袋や帽子などを収納できる十分なスペースがある。

しかし，もともと折りたたんだ地図を入れるための背中のポケットは，ビーニー帽のかさばりを我慢できる（live with）なら，冬用のアクセサリーを入れるのにも使える。

It can get dirty or wet, without feeling dirty or wet.
汚れたり濡れたりしても，汚れたり濡れたりしている感じがしない。

‘Filson’s Mackinaw Wool Cruiser’ は着ることができる「フッ素樹脂加工のフライパン」（non-stick pan）だと言ったらどう思うだろうか？ 困惑した表情をされるのはわかる。しかし，ウールは実際には羊毛脂（lanolin）でコーティングされた，繊維が重なり合った素材である。羊毛脂は天然のワックス状の膜で，「アークテリクス」（Arc’teryx）のシェルのようには機能しないとしても，素材が水をはじくのに役立つ。ジャケットは，湿気を感じたり，目立った動きの妨げになったりする（bogged down）ことなく，重量の約30%の水に耐えることができる。

そうは言っても，これは単に水を防ぐだけではない；汚れやペンキなど，他のものが付着するのを防ぐのにも役立つ。たとえば，外側に汚れがついた場合は，完全に乾かしてから，硬いナイロン・ブラシでこすり落とす；ウールを傷めることなく，こびりついた（caked-on）物質を完全に取り除くことができる。

What’s Not Ideal About the Filson Mackinaw Wool Cruiser

‘the Filson Mackinaw Wool Cruiser’ の欠点

Oversized is an understatement.
オーバーサイズは 控えめな表現

公平に言って，‘Filson Mackinaw Wool Cruiser’ は大きい。確かに，オリジナルのものは太ももまで覆うほど長く，つまり基本的にはトップ・コートだったが，現代のものはもっと丈が短くなっている。私のものは確かに丈が長く，ズボンのポケットを覆うところまで来るが，心配なのは丈ではない。実際，「心配（worries）」とさえ言いたくない。‘Mackinaw Wool Cruiser’ は耐久性の具象化（embodiment）だが，これはおそらく最近のほとんどの男性が求めていない要素である。

幅広で誇張された（exaggerated）デザインで，ほとんど イエローストーンでジョン・ダットン（John Dutton）が着ているジャケットのようである。中厚手のレイヤーを着られるほどの余裕があり，暖かく過ごしたいなら最高だが，下に長袖のTシャツを着るだけならあまり良くない － それでも長袖のTシャツは着た方がいい － 少しかゆい。幅はボタンを外したときに最もよくわかるが，ボタンを全て留めると，箱型に見え，形が崩れにくくなる。

袖については，下にサーマル T シャツを着ているときは指の関節より下まで届くが，下にセーターを着ているときは新しい手の甲の半分まで届く。私はとにかく大きめのシルエットに惹かれるが，日常の生活をこなすときに袖が邪魔になる。ただし，腕を上げたときに袖が上がりすぎない ･･･ それがポイントだと思う。これは長い歴史を持つ伝統的なデザインで，特定のタイプの連邦職員（federal employee）向けにデザインされた。

奇妙な点（quirks）（と利点）は，その歴史から生まれたもので，それを嘲笑する（ridicule）のは難しい。そうは言っても，購入する前に実際に試着するのが賢明だろう。私の場合（私は本当のLサイズ），Lサイズは，私が着たいスタイルには少し大きすぎた。あなたも本当のLサイズなら，Lサイズが理想的かもしれない。それは着用者と，どこで着用するかによる。

Buttons (and snaps) be damned.
ボタン（とスナップ）は ひどい。

この商品に関する「悪い」レビューは，フィット感（私が上で述べたように）とボタンについてのみ言及する。見た目（aesthetically）は美しいものの，手袋をはめているときや凍った手で着るときは，それほど実用的ではない。スナップについても同じことが言える。スナップは比較的小さく，器用（dexterity）でないと閉じるのが難しい。

中古品を購入しない限り，値段は上がっている。

2021年，フィルソンはこの人気のジャケットの価格を＄395から＄495に値上げした。特に，より安いオプションが無数にあることを考えると，これはかなりの値上げだが，このフィルソンのジャケットはオリジナルである。＄100の値上げはおそらく材料費と人件費の上昇によるもの（chalked up）だろうが，この特別なデザインの歴史にも 相当な金額を払うことになると私は言いたい。

その歴史は 100年以上にわたっており，それを超えるのは困難な偉業だが，近いうちに廃業する気配はまったくない。しかし，新しい定価により，買い物客はより安い価格での選択肢を検討することを余儀なくされているのは確かである － それでも，私の意見では，フィルソンは値段に見合う価値がある。

この特別なコートをもっと安く手に入れたいなら，中古品を購入するといい。長持ちするようにデザインされており，実際に長持ちする。‘eBay’，‘Grailed’ などで豊富な選択肢が見つかる。状態にもよるが，＄80から ＄300で見つかる。これは，フィルソンのニューヨークの旗艦店で新品のクルーザーを購入するのにかかる ＄515よりはるかに手頃である。

The Filson Mackinaw Cruiser Jacket: The Verdict（評価）

壊れていないものは修理しない — ‘Mackinaw Wool Cruiser’ は壊れておらず，壊れやすいものでもない。これは，真の仕事の伝統の上に築かれた不朽の象徴であり，しかも，それほど好ましくない（not-so-savory）天候の中で築かれている。100年にわたる耐候性および耐摩耗性テストが最終製品に反映されている。

昔ながらの方法で作られたジャケット（北米産のペンドルトン・ウールから米国で作られたジャケット）が欲しいなら，‘Filson’s Mackinaw Cruiser’ がぴったりだが，値段は－そう，高い。＄495で，長持ちする，よくできたジャケットが手に入る。大切に使えば一生ものである。しかし，この初期費用はかなり高く，1週間分の給料の半分を費やすのは，本当に必要な人に限られるだろう。

これはメンズウェアの純粋主義者，つまりメンズウェアの最も人気のある衣服の起源の物語を高く評価する人たちのための製品である。‘Mackinaw Cruiser’ の奥深くまで行くと，おそらくまだ発見すべき伝説がたくさんあるだろう。それほど物語が詰まっている。そのため，仕事で湿った森に足を踏み入れることがなくても，価値は十分にある。

（転載了）
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私が ‘Filson Mackinaw Wool Cruiser Jacket’（Forest Green）を購入したのは 2013年4月，当時 価格は $298，当時は円高で $1が ￥90台前半，￥100/$ としても ￥30,000程度となるので，個人輸入しようとしましたが，‘Filson’ は 日本に売ってくれず，適当な米国内のネットショップが見つからなかったので，止むを得ず 日本のネットショップで購入，税込み ￥45,150 でした。同じショップで 現在は ￥71,500。但し，Filsonの日本公式サイトでは 税込み：￥96,800。この記事が示しているように かなり高くなっています。

サイズはSサイズで，胸周り，腕周りは細く（当時は細いモデルがあった？），着丈は ちょうどよい長さ，腕は長すぎで，右 2cm，左 2.5cm 短くしました。

ボタンはそれほど 不便を感じませんが，ポケットを留めるスナップは 留めるのにいつも苦労しています。

‘Filson Mackinaw Wool Cruiser Jacket’ に ベースボール・キャップは合わないので，偶々 ‘BEAMS’ で見つけたハット，‘Brixton’ の ‘Floyd’ を合わせます。

‘Floyd’ は既に製造中止になっていますが，それを知ってすぐに ネットショップを探し回って スペアを入手しています。

今夏，常用している帽子はー

この夏，外出時に帽子は必需品です，特に 薄くなった頭を 強い陽光から守るために。

そして この夏，かぶっている帽子は おそらく20年 あるいは 25年以上前に購入した ‘Ralph Lauren’ の ハットです。
当然，現在は 売られてないタイプです。

去年（2023年），TVドラマ「ペンディングトレイン」で タイムスリップから 3年後の世界に戻ってきた山田裕貴がかぶっているのを見て，同じものを持っていたのを思い出して 現役復帰させました。

キャップは紺色しか持っておらず，熱を吸収するので この夏は止めておきます。

時には 11年前に ‘BEAMS’ で 偶々見つけて購入，現在は 廃版になっている ‘Brixton，Floyd’ のハットにも出番を作ります。

最後にならなかった，後期高齢者の “Jack Purcell”。

20歳過ぎから 50年以上，スニーカーは ‘CONVERSE’ の “Jack Purcell” を履いています。
（‘CONVERSE’ は “ALL STAR” が有名ですが，あまりに ポピュラーすぎるので 避けました。）

カラフルなハイテク・スニーカーを履いたことはなく，50年以上，白のローテク・スニーカーに拘っています。
後期高齢者となって ますます 「ローテク・白 スニーカー」が 適当です。 

2017年の 古希寸前に「最後の “Jack Purcell”」と思って買い替え，7年経って 後期高齢者になっても かなりの頻度で履くので 見るに堪えられないほどくたびれたので 買い替えることにしました。

よく 我慢して 履きました。

「青髭」のトレード・マークが かなり前に無くなっています。
消えているのではなく，プリント部分の構造が衰耗して無くなっています。

ABC Mart で見ると Sale時でも 税込み ￥7,000 するので，年金生活者としては ネット・ショップの最安値（に近い？）を探し，税込み・送料無料 ￥4,980 で購入。

さて，今後，何年 履くことになるのでしょうか？

シャツの 胸ポケットを付け替える。

9年前（2015年）に 購入した，ボタンダウン，プルオーバーの半袖シャツを 何年ぶりかに着ると，その胸ポケットが小さいのが気になりました。
ポケットがあれば 使いますが 小さくて あまり役に立ちません。又，ボタン付きのフラップも デザインとはいえ，私には不要です。

シャツは 「鎌倉シャツ」の “Casual 134” ブランドです。（「鎌倉シャツ」の発祥の地，鎌倉海岸通り 国道134号 に因む。）

すると，家人が「ポケット，付け替えようか？」と提案してくれたので 任せました。

使用した 付け替え用のポケットは 襟が破れて廃棄した Brooks Brothers の 「ピン・ポイント オックスフォード」のものです。 
半袖シャツの生地は 80番手双糸の ピン・オックスフォードなので 違和感はないでしょう。

左：Before，右：After
深さが 約2cm ほど 深くなりました。

今年は 着ましょう。

Crazy Madras Check Half-Sleeve Shirt 廃棄 － のつもりだったがー。

盛夏，この季節に相応しいと思って いつ買ったか分からない VAN Jacket の “Crazy Madras Check Half-Sleeve Shirt” を引っ張り出しました。

が，襟が 破れていました。残念ですが，廃棄します。

ー と思っていたら，家人が 「襟を裏返せば まだ着られる」と 台襟から襟を外し 裏返して 台襟に付ける細工を実行しました。

まだ 着ます。